看過「駒之大池」（駒ノ大池）池畔山色倒影的照片後，兩年前那趟會津駒之岳（会津駒ヶ岳）登山之旅，出發前是蠻期待的，只是天氣不似預期，但結果卻有點喜出望外。
日本以「駒岳」為名的山，有19座。長野縣的木曾駒岳最有名，北海道渡島的蝦夷駒岳曾是日本三景之一，其他較有名的，分別座落秋田縣、山梨縣（甲斐）、山形縣、新潟縣（朝日）等地，但最為一般遊客熟悉的，還是蘆之湖畔的箱根駒岳。位於福島縣南會津檜枝岐村的會津駒岳，也許由於交通因素，國外人較少到，又或者只在到訪尾瀨時順道一遊。駒岳名字來源，多與保食的駒形大神（跟馬頭觀音視為同一神）有關，但也有簡單直接的外觀因素，根據江戶時代《新編會津風土記》記載，會津駒岳之名，源於殘雪期狀似馬匹的積雪。
會津駒岳有三個登山口，分別在檜枝岐村的瀧澤（滝沢）、西南面的麒麟手（キリンテ）和西麓的御池。我們從瀧澤出發，以御池作終點，東武鐵路只能到達會津高原尾瀨口，需要轉乘車程一小時的長途巴士到檜枝岐村。海拔900多米的檜枝岐，是尾瀨東北側一條百年小山村，過去是被稱「陸之孤島」的秘境，以溫泉和古老的農民祭祀表演藝術「檜枝岐歌舞伎」聞名。登山口位於接近車道盡頭處，半小時的步程，途中經過龍門瀑布（竜ノ門の滝），不過我們走了登山客慣用的捷徑，緣慳一面。
從登山口到山頂，1,200米的爬升，步程約4小時，一開始便是急陡直上的林中泥徑。整體來說，會津駒岳山勢平緩，但山谷很深，登山道從溪谷底開始爬升，山體中部散佈着大片山毛櫸森林，原生冷杉林僅在山脊線下方延伸着，平緩的山頂是片大沼澤，高山植物的寳庫。林中濕度頗高，加上前一夜休息不足，肩上又負重量，汗流得厲害，也走得慢，留意到山道兩邊，盡是誘人的艷紅野莓。霧氣越來越濃，兩小時後，走出森林，進入開揚平緩草坡和木棧道，卻開始下起小雨。迷濛中坡頂一座木房，是山屋「駒の小屋」。
霧中隱約看到山屋旁一片水光，同行朋友都躲進山屋避雨，我卻走到水邊探視。繞池一周，之前照片中看似浩瀚的「駒之大池」，比想像中細小得多，如此天氣，看不見湖光山色，更不用說著名的「逆さ会津駒ヶ岳も」駒岳倒影了。期待中的大片水光粼粼沒見到，失望嗎？倒沒有，而且另有驚喜，散落草坡上的大小水池間，花期中的高山植物迎風搖曳，入選「花の百名山」，果然名不虛傳，讓我想起黑部源流雲之平的「雲上之庭園」。
山屋晚上是觀星勝地，住宿需要預約，這裏由一對友善的夫妻經營，設有自炊室，開放給登山者休息煮食，我們到達時，有山友正在煮咖啡。牆上掛一張熊皮，據說很有名，只知道在尾瀨地區經營山屋的，不少是獵戶後代，可惜自己日文不濟，沒法問明。山屋距離山頂還有廿分鐘的步程，明知看不到任何風景，計劃中路線也不用登頂，便決定放棄了，同行山友小杜是「逢頂必登」，我也樂得在山屋喝着咖啡等他，他是快腳，來回用了不到半小時，問他頂上情況如何，「甚麼都看不見。」
老闆娘很熱情，說抱歉我們特意來看美景卻見不到，臨別時送了我們明信片作「補償」。離開山屋，沿「富士見林道」往西走， 遠景一片矇矓，富士山當然見不到，就連十多公里外的燧之岳雙峯，也無影蹤。90分鐘後，抵達大津岐峠，這裏是分別往麒麟手和御池的分岔口。此時天空局部放晴，檜枝岐山谷在雲霧間現身，山路有點窄，雨後濕滑，負重情況下，有點擔心失平衡。登上海拔1,921米的大杉岳，頂上覆蓋着森林，三角點石幾乎被草木完全遮蔽，高大的標示木柱很明顯，卻傾斜得似會隨時倒下。
最後一段下山林路，泥濘滿佈，得再慢下步伐，正好細賞枯木上五顏六色的大小蕈菌，一個小時後，終於到公路，轉個彎，便是尾瀨御池的旅館。從山頂下來，10.5公里的路，走了近6小時。這裏有巴士接駁檜枝岐村，不過我們當晚在此留宿，翌日再往尾瀨。天氣此時完全放晴，彩霞漫天，只是明天預報，仍是繼續下雨。天氣的事，永遠難料，明天再算。
Daniel-C
好山愛水的城市野人