進入新時代的前夕，總是有一輪大混沌，2020年，武肺如瘟疫一樣在全球爆發，為人類帶來了第二次世界大戰後最痛苦的日子，這場挑戰卻未嘗不是一個轉機，讓一直以來被拖延的事情一下子促成，帶來new normal的開端，時裝界在此社會環境下重組， 衍生出各種新趨勢，從零到一，從冇到有，以一切新方式寫下2021的時尚趨勢。
荷蘭時尚預言家Li Edelkoort早已說過：「時裝將不會是必需品（necessary） ，而成為調劑品（accessory）。」這個預言如今徹底地應驗了，隨着疫症肆虐全球，人類生命受到威脅，消費意慾減低，購物盡可能貴精不貴多，會買真正需要的、真正喜歡的、實用的，一切「經典」的會成為對象，時尚的價值不再只是關於虛榮，而是能填補心靈的不足，又或者是能表達出某種共同的價值觀，地位如同藝術品一樣。
「時裝作為藝術」如今就得到更多人認同，Prada就聯同Christie’s將秋冬2020系列當藝術品拍賣，Off-White更加專程製作一個手袋供拍賣之用，Christie’s、Sotheby’s、Phillips拍賣行全以破紀錄完成年末的拍賣活動，當中涉及Tag Heuer、Hermes、 Jordan、 Supreme等品牌。在災難的一年，藝術巿場的驚人表現成為疫巿的奇葩。在這一年受盡創傷的人類將會以藝術為生命帶來慰藉，疫劫後的2021也將會以藝術作為心靈的疫苗，看好藝術在災難後的療癒力量。
早就有時裝設計師研發藝術疫苗， Kim Jones不就是最好的示範？將這幾季合作的藝術家，包括Kenny Scharf、Shawn Stussy、KAWS、非洲藝術家Amoako Boafo，是讓時裝成為藝術品最折衷的方法。意大利皮革品牌Valextra與英國藝術家Bethan Laura Wood合作設計的Toothpaste系列Iside手袋被納入V&A博物館永久收藏， 「時尚作為藝術」的確有證有據。
時裝是溝通媒介、表達的方式，武肺以懸崖式斬斷了時裝與受眾的實體聯繫，時裝改以虛擬模式連接消費者，網購平台開枝散葉，而公開透明的網上時裝周已經來到第二季。由於失去influencer的戲碼，發佈活動的media value少了，品牌得開拓新的項目吸引不同層面的觀眾，形形色色的網上研討會、podcast、問答之外，「電競」、「網上遊戲」的角色虛擬服飾是全新的領域，LV、 Gucci、Tommy Hilfiger、Balenciaga、Christian Louboutin都有打造他們的虛擬國度，新常態之下，減少外出機會而減少購買時裝，打造虛擬人身份是時裝的出路。
疫症讓時裝界有停下來反思的機會，揭露時尚界是如何以不尋常的速度發展，如何浪費資源的工業，所以在首輪疫情爆發之時，Dries Van Noten就提出重新建立時裝周期的方案，包括為時尚減速減產，一年只發佈兩次，大改革得到不少中型同業支持。而大品牌如Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta則脫離傳統時裝周，自訂發佈日程，前者大膽嘗試以24小時直播發佈，後兩者將發佈延遲兩個月，Bottega Veneta更轉以Haute Couture形式舉行小型、親密的秘密發佈，而再錄影公開，整個時尚圈都在重新建立時尚與人、時間、環境的關係。
居家隔離的措施，將「家」的定義重新定位，時尚界從「家」出發，回應時代的訴求，「Athflow」的服飾應運而來，它是athleisure和flow的結合，服飾以舒適度高為大前提，一系列讓人活動自如的鬆身褲、輕便的jumpsuit、oversized服裝、臃腫的puff設計、針織等，一切能帶出舒適和慵懶感覺的服飾都化身成為災難時代的安慰劑，剪裁、輪廓、設計要簡單易明，只要有一個元素帶出重點就已足夠，過於繁複、嚴肅的設計被視為太多負擔，注定不合時宜，將會有更多如Ermenegildo Zegna x Fear of God的capsule、Thom Browne加入active wear支線等現身。人們已不甘於一味追求物質消費，會加多留意環保、多元等事項，更重視社會責任，與時尚一同走向更文明、更有內涵的層次。
2021年是人類對身處的環境和大自然作最大反思，並着實行出了一大步，網上時裝周減少出行，有利減碳；品牌以不同方式重用資源，甚至減產，令時裝製造業不再是污染的頭號工業，而品牌如Ralph Lauren也展開了on demand生產的大數據搜集，2021年將會以試行模式展開。消費者也意識到審慎消費的重要性，不介意買二手衫、租借服飾，The Real Real、Vestiaire、Farfatch pre owned將會成為網購平台的大趨勢。
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