雖說我的第一瓶Henri Jayer——Echezeaux Grand Cru 2001的經驗不如預期般美好，但後來機緣巧合下有機會喝到2000年的出品，開瓶時酒齡是16年，亦算年輕，卻是截然不同的感受。
醒酒的方式和時間跟2001年那瓶略有不同，這一次是開瓶後即倒入杯，然後杯中醒酒大約20分鐘且在過程中不時輕輕搖晃，先喝第一口：咦，一樣有紫羅蘭、玫瑰花乾，但有別於2001年所表現出的隱晦和羞澀，2000年這瓶，一入口便裊裊綻放，氣韻生動迷人。低於花香的是紅色水果如覆盆子、草莓、櫻桃的熟艷，酸度柔美，單單是這樣已經非常好喝！
喝罷這一杯，已開瓶的酒也同時在瓶中醒酒了大約半個小時，再倒入杯裏，喝一口，覺得需要多一點時間，就暫時擱在那裏，吃飯再說。過程中不時搖晃酒杯，拿起來聞聞，如果它準備好了，氣息上總會有點訊息。再過了大約15分鐘吧，從鼻端嗅到它的生命芳華在綻放，於是急不及待地嚐一口：哇！怎麼跟第一階段的表現如此不同，好像有了第二生命：酒體依然是穩固、結構細緻，但此刻有焦糖的甜美、梅子的清酸、陳皮的甘香，一點類似甘草的餘韻，尾韻是焦糖與山楂交融的醇美和酸度的暗示，回味悠長。這款Echezeaux Grand Cru 2000層次出色又細緻，整體很是優雅，帶一份氣定神閒的知性美，令我衝口而出：真不愧為布根地之神的作品！不過至今心中仍有疑竇未解：年份上僅僅相差一年，但兩者表現用天淵之別來形容也不為過。同根同源同風土同一個釀酒師，就只是差了一年，就有那麼多的差別嗎？抑或是酒齡、醒酒時間、方式更能決定一支酒的後天性？
我有許多大廚好友把Henri Jayer的Richebourg和Cros-Parantoux列在人生必喝的葡萄酒的清單上，大致上，我會認為，要體會酒神功力，這兩塊園地必須集郵。Cros-Parantoux堪稱是酒神中的傳奇代表性作品，那塊田原本用來種雅支竹——酒神在二戰期間，正正是靠着這塊田所種出的雅支竹充飢，致使他劫後餘生看到雅支竹都不想再碰，因為實在是吃怕了。然而，這塊田與備受認可的葡萄園Richebourg毗鄰，坡位方向更是一致，如果酒神是風水師，大概會因為這樣相若的座向說出十句八句充滿玄機的話語來，但他只是釀酒師，他相信的是這塊田擁有巨大的潛力尚未發掘。
五十年代初期，他買下了Cros-Parantoux這塊田的一部份，但清除雅支竹的根就吃盡苦頭，讓他花上了整整一年時間。但除根之後故事未完，土壤裏是堅硬無比的石灰岩，為了翻鬆泥土，他用炸藥來炸石，而且炸了足足400次！炸完以後的石塊還要清理，這裏又用上了一段時間。所以，到正式種下葡萄，已是他買田兩年後的事了。當我淺啜一口友人W小姐置放於酒窖低溫下、用醒酒器醒酒了3小時的Henri Jayer Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1992，就想起了酒神炸石種葡萄的事蹟，這一口酒，確確實實是千錘百煉而來。酒齡28年，算是踏入適飲的年紀，當然如果存放多十年八載更好，但人生有時候需要忘記規則，及時行樂。低溫的中度醒酒，是對待這款傳奇佳釀如同對待嬰兒一般的極致溫柔手法，細心呵護，讓它慢慢蘇醒以適應環境。酒是敏感的載體，你怎麼對待它，就直接反映在它的表現上：從聞香到品嚐，都沒有冷場。
On the nose是成熟芳馥的草莓、梅子，尾韻有玫瑰花乾的香氣，舌尖上，它複雜而精細，先是把你帶到戶外燒烤的現場：既有燒烤風味，同時夾雜着草香、泥土氣息，當種種的戶外燒烤環境的氣息此起彼落再緩緩落下，忽然又給你一記紫羅蘭的回馬槍，接着不忘再給你早前鼻端留下線索的莓果味作為收結，來個前呼後應。整體感而言，偏甜帶一點鹹，但很是均衡纖細，而且不管怎麼變化，結構上保持着高貴得體。你說這是酒神的神功嗎？以年份來說，1992年不算甚麼好年份，但竟有如此高水準的表現，於我而言真是美好的一課。
說到酒味裏的鹹，酒神的Nuits-Meurgers 1984可說是我喝過他的酒款裏最「鹹」的：入口一開始令人想起黑橄欖，接着是皮革、動物皮毛和烤肉的味道，過了這一陣後，黑果味才登場，以黑茶味作收結。酸度有點偏高，結構穩健。算是我喝過的酒神作品，比較特別的一款。
撰文：謝嫣薇（Agnes Chee）
食評人、飲食旅遊專欄作家，作品散見於中港台星馬主要媒體。IG：yanwei525