一月有次飯敍，遇上葉澍堃前局長，眾所周知他愛喝愛吃，招呼打過他劈頭便向我投訴：「你介紹嗰支南非酒，我買唔到呀！」
要不是一世人才第二次見到他，我會懷疑自己欠了他債。他續說已經出動強力部門替他找，還是買不到。我的臉登時變了滴汗emoji。
推介了好電影，你買不到票，關我事；推介了好酒，你買不到酒，又關我事，這種文字工作迹近皮肉生涯，委屈處，又向誰人訴（淚奔。慢鏡的）。
葉sir當然是和我玩的，但因為買不到酒而時常被讀者「通知」倒是真的。酒的難，特別麻煩。酒商強如BBR，英女皇和查理斯王子也跟它買酒，也歎"Seeking to secure great wines from leading producers is not always an easy task, simply because the volumes are scarce and they are on everyone's most wanted list"，何況凡人？
葉sir說的那瓶「南非100分」，寫時我罕有地敢在文中道明在哪裏可以買得，也因為相信貨源不少才敢開店名，詎料連Market Place by Jason也被極速買光，此起彼落紛紛收到求助的呼喚，我也實在沒法，香港愛酒的人真多。現在有些朋友，在IG見到我喝了什麼酒，便快快自己先找為快即買，都不管我寫不寫了。
酒的難，更在於限量，那年釀造了幾多便幾多，喝一瓶少一瓶，不可能加追增產。
好酒，量少，100分，還有這瓶2015 Georges Vernay Coteau de Vernon，是美麗在歌唱。
提到北隆河的Condrieu產區，如果你有眼不識Georges Vernay，便稱劉伶也枉然，就像去耶路撒冷而不知聖墓教堂（The Church of The Holy Sepulchre）一樣。
約三年前過身的Georges Vernay先生，被譽為Condrieu的「教宗」、「教父」，總之地位神級，他隻手拯救了一個瀕臨消失的被遺忘產區。酒莊現由她的女兒、家族第三代掌舵發揚。
誕生於1940年，但直至45年二次大戰後Condrieu才獲得正名，其時當地產造的酒，只廣泛地一律以白葡萄Viognier之名統稱便算，沒有人重視一個1960年才得7公頃的小小產地。但憑Georges Vernay的博學、勤奮和前瞻，他釀出了世所推崇的Condrieu，令世人記得了它的名字，他也成為了代表人物，終於光榮地把產區正式放進法國名酒地圖。
Robert Parker的舊作《Wines of the Rhone Valley》，有些資料已太過時，但30年前他已稱Georges Vernay為"Mr. Condrieu"，是永遠的，也已清楚說明酒莊所造的三種Condrieu中，以Coteau de Vernon為最高級，亦是區內最超卓。來自莊園內最精良的山坡、年齡最老60-80歲的酒藤，年產量才7000支。
2015 Georges Vernay Coteau de Vernon，好喝得我合上眼傻笑。隆河酒專家Jeb Dunnuck給它100分，他說"I wish I could pour a taste of this heavenly wine for every reader"，你明那種感動嗎？
Viognier這葡萄，power、length、finesse集一身，馥芳萬端，但功力不純的釀酒師會放任了它的媚，令香氣太艷甚至流於俗，Georges Vernay追求的卻是把Viognier秀麗高華地發揮，與其嬌嬈擺弄露華濃，不如「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇」。
這瓶Coteau de Vernon，白桃白花先親熱地撲個滿懷，嫻熟的柑橘在舌尖，清貴的礦物味不張不揚，是一種鍛造過的純淨優雅，花崗岩風土最明亮的自信。紛至沓來的花氣果香，豐饒、無端、萬變：一時俏如梨蜜，有時一韻薑辛，或淺淺的礦物鹽氣，或縷縷的煙薰薄荷，一夜雨，幾分秋色。你像被一室的Kandinsky畫作包圍着，感受着他很多幅的傑作《構成》（Compositions），在有機地無限相互重組。
Long and silky, yet powerful，曼妙壯麗的行雲流水，我不知你會否像我般莫名感動。如果會，請你聽一聽蕭邦的敘事曲《Chopin:Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23》，電影《鋼琴戰曲》的鋼琴家也彈過此曲，足叫人立地成佛。就是如此了。
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