【野人周記】
對於一個脂肪百分比只有8%、極度怕冷的瘦削男生來說，首次經歷攝氏零下20度，感受如何？最高只到過海拔4,000米，要一下子再躍升1,400米，這個關口，又能否安然跨過？「隨遇而安吧，一切明天自有分曉。」瑟縮在陀隆費迪旅舍大廳火爐旁，我這樣安慰自已。太陽下山後，溫度急降十多度，穿上所有的禦寒衣物，還是感到陣陣透心寒氣，頭也冷得有點發麻。
海拔4,450米的陀隆費迪（Thorong Phedi），是翻越尼泊爾安娜普納大環徒步路線最高點、海拔5,416米的陀隆拉埡口（Thorong La Pass）前最後一處具規模的住宿地。雖然曾兩登海拔4,000米的東馬神山，也多次行走於3,000米以上高山，沒發現有高山反應，只是何時會達到自己的極限，實在是未知之數，頭痛的出現，也讓自己擔心是否高山症的徵兆。我是個隨緣的人，一路上看了不少壯麗風光，已是不枉此行，雖然離埡口已經不遠，若身體狀況不允許，就此回頭下山，亦無憾了。
氧氣稀薄 跌破零下二十度
跨越陀隆拉埡口的過程，漫長且費力，除了是一天內急升970米後再陡降1,620米的大起大落，主要還是那5,416米的海拔高度，更要面對高山天氣的變幻莫測。深冬時厚厚積雪固然會令埡口無法跨越，春秋兩季突然颳起的烈風，教人無法站穩，也令溫度瞬間急降攝氏二十多度。不少被迫回頭折返的徒步者，若非由於高山症的困擾，便是遇上急劇轉壞的天氣。十月下旬至十一月底，安娜普納山區天氣相對穩定，但此時已是十二月初，入夜後山上已經頗為寒冷。一夜睡不好，做了好多的夢，夢見自己在嘔吐、頭痛、無法走直線……都是書本上形容的急性高山症症狀，內心憂慮，其實一直揮之不去。
凌晨四時半出發上路，滿天燦爛星光，無心欣賞，攝氏零下十度的空氣中，沿着急陡碎石坡上攀，向高地營（High Camp）進發。水平距離只約十六公里的路，卻是大起大落，更要命的是氧氣稀薄，呼吸不暢順，只能一步一停一深呼吸地，以龜速前進，抵達高地營時，400米的上升高度，足足花了一個半小時。之後的路稍為平緩，風卻頗大。摸黑進入荒漠般的亂石地帶，山路沿河谷伸延，路旁不時有大片積雪。這裏是干納河（Kone Khola）上源，眼前只見一條亂石堆中的小溪，上游直指冰川底，定神一看，溪中水全結成冰，彷彿是時間給凝住了。
我把照相機塞入懷裏，以體溫保持它正常運作，此時氣溫已跌破攝氏零下二十度，出娘胎以來首次經歷的最低溫度，不過身體已冷得幾乎沒有感覺，零下二十還是二十五度，大概也沒大分別了。呼吸不太暢順，不得不把包裹着口鼻的保暖頸套拉下，用力大口吸入零下二十度的寒氣。漸漸地，只感到肋骨之下，胸腔中只剩下一團冰冷，透心徹肺的冰冷，那幾乎空白一片的腦袋，指揮着殭屍般的身軀，機械式的向前走。「不能停步，不能停步。」腦海中有個聲音不停在提醒，很清楚，只要稍作停頓，尚有微溫的身軀便會冷卻下來，苦寒難當之餘，恐怕不能再次發動起來。
捱過苦寒 方有毅力越新高
東邊天空泛起魚肚白，晨曦中的雪山，金光閃耀，襯托着藍得難以置信的天空，美得不可方物，昏睡狀態中忽然驚醒，也顧不得嚴寒，脫下手套，從懷中取出照相機，手指在瞬間變得冰硬。出發後四個小時，太陽早已出來了，卻感受不到絲毫暖意，爬上雪坡時，只覺很冷、很累，情緒也跌落至最低點，身邊壯麗景色，竟然連照也不想拍了，只希望盡快走完這一段好像永遠走不完的路。
行屍走肉般走了五個小時，九時二十分，陀隆拉埡口終於在望。家人常說，登山，根本就是「攞苦嚟辛」。山上美景，的確並非必然，起碼有一半的山旅，是獨自在淒風苦寒中走過。登山如人生，是一場不停的磨練，非為站上高峯的虛榮，也不保證有美景的回報，辛勞，卻是注定的。山給予的最大回報，也許就是自信，讓我知道，有能耐捱過苦寒，足夠毅力翻越新高。
撰文：Daniel-C
好山愛水的城市野人