【野人周記】
揹着沉重背包步出輕井澤火車站的時候，竟然有點步履不穩的狀況。不奇怪，暴雨中完成三日兩夜槍岳登頂之旅後，緊接的是五十公里長的安達太良山區穿越賽事，然後來到輕井澤這個度假勝地，本來是打算好好休息。「本來」，就是「後來卻沒有」的意思，只因為輕井澤有自己非到不可的風景──深藏淺間山中的瀑布。
曾有朋友問到，我既愛登山，也喜歡溯溪賞瀑，到底愛哪一樣比較多？細心想過，自己爬山不執着於登頂，卻會千方百計靠近心儀的清流飛瀑，應該是愛溯溪多一點吧。近年迷上溯溪尋花的香港年輕自然文學作家葉曉文在她短篇小說集《隱山之人In situ》的自序中寫到，「曲水有情，石頭淨潔沉穩」，多少抑鬱受挫，都是靠大自然「給予安慰，安頓靈魂，引領自己慢慢走過險峻的幽谷」。她的感受，自己完全能理解。也許立於空曠無遮擋的高山頂端，有時雲霧迷茫，有時豁然開朗，卻有種無依的不安；走入幽谷飛瀑之間，雖然澗道偶有分歧，前有陡壁高崖，總有種備受庇蔭的感覺。
白絲瀑布 萬縷白絲
住在東京地區的人有一種說法，「寧可不去富士山，卻不可不去輕井澤的淺間山」。能在輕井澤蓋一間小別墅，是很多日本中產的夢想；更多沒法負擔得起這個夢想的日本人，會每年舉家到輕井澤小住幾天。輕井澤位於淺間山南麓海拔一千米的高原地區，明治時代起初由加拿大傳教士開發，一八八六年建成第一座別墅後，建造歐式避暑別墅和教堂的熱潮自此開始，讓輕井澤變成「日本小瑞士」。計劃尋訪的「白絲瀑布」（白糸の滝），是當地熱門觀光名勝，其實可乘往草津溫泉的公共巴士直達，但自己有個堅持：可以徒步的，便徒步。
這個堅持，始自留學愛爾蘭的年代，讀完英國旅行文學作家Patrick Leigh Fermor歐洲三部曲之一的《Between the Woods and the Water》。作家十八歲時（一九三三年）因為一個突然產生的念頭： 「我要徒步旅行！」便出發橫越歐洲，翻越喀爾巴阡山脈，渡過多瑙河峽谷，像個流浪漢般從荷蘭走到君士坦丁堡。自己十九歲時，也趁暑期到歐洲流浪，經仍未分裂的南斯拉夫到達希臘。身上只有一張學生火車證，盤川極有限的情況下，以徒步方式旅行，是無可奈何的選擇，後來對徒步的堅持，是因為想用最慢的速度深入體驗，能深入遠離公路的美景，也有部份是對這個練歷的紀念。
輕井澤古時屬信濃國領地，故仍習慣稱之為信州，白絲瀑布所在的「信濃路自然步道」，長約十公里，從山腳的舊「三笠飯店」開始，經野鳥之森、小𨺲林道、龍返瀑布（竜返しの滝）、白絲瀑布至山坳的峰之茶屋。因為確實是有點累，決定取巧，乘巴士直達終點峰之茶屋，再逆走步道下山。峰之茶屋下車後，步道入口在站牌對面，經過「熊出沒注意」告示牌後，沿平坦闊落的林蔭道走三公里，便到達白絲瀑布。
常言道，「惟岷山之導江，初發源乎濫觴。」世間眾河川，源頭水量都僅浮起一個酒杯而已，惟淺間山中湯川，一開始便氣勢不凡。湯川源頭，是自三米高、七十米寬的岩壁頂端湧出的地下水，如萬縷白絲，故名白絲瀑布。降雨滲入淺間山，儲藏於地下，至此滲出，時間長達六年。湯，日文即熱水，受火山地熱影響，即使在冬季，溪水水溫也能維持11.8℃，且終年不斷。
龍返瀑布 水聲轟隆
白絲瀑布遊客太多，教人不勝煩擾，於是急步離開，橫越馬路到對面繼續走信濃路步道。入口處山路窄小，被枝葉遮蔽，一般人會懷疑是否走錯路，我卻是越「野」越興奮，先來一小段爬坡，自此一直在湯川兩岸遊走。七月盛夏，滿眼翠綠，沿途林蔭蓋天，滿地鋪蓋蕨類植物，路面也逐漸變寬。走到七公里處，忽聞水聲轟隆，「竜返しの滝」如銀龍出峽，再往下走，很快便抵達小瀨溫泉附近的輕井澤野營場。
標高二千五百六十八米的淺間山，是日本最大和最活躍的活火山之一，曾多次噴發，一七八三年最大一次，噴發物總量達四億至五億立方米，一千五百人喪生。如斯美景，卻是暗藏殺機，但既然居於此地，總得生活下去，日本人對危機的處之泰然，讓人佩服。
撰文：Daniel-C
好山愛水的城市野人