有人說上天很公平，每個人都要經歷生老病死，在成長之路折騰歷練一番，終究又歸塵，歸土。又有人批評上天不公，有人生於金煌之家，有人卻流連於貧民窟中。只是，無論出自何處，未來總是未知。富人可以青雲平步，也可以失足落魄；貧者可能越加潦倒，也可能得貴扶搖。出身既有難逆之實，那麼命運或許是可叛之途，只要有信念，不低頭。
窮苦出身的代表，有他。他是凌強，人稱「強哥」，生於平庸家庭，家中排行最尾，卻也是沒得寵，十一二歲輟學打份牛工，立志要成為老闆。果真，他創立的老字號「強記飯店」，至今仍堅韌地屹立於灣仔天樂里。人貴不在於富，在於心，只本着「用心」兩個字，做人、做事、做食物。他說，懷抱良知人自貴。
早上八時的灣仔，已經開始熱鬧起來，車子於馬路上奔馳，行人路上的行人不知是感睏，還是被揚起的塵埃波及，一個二個掛着一副愁容不特止，雙眸中更集結了一眶淚水，趁着打呵欠的一瞬淌下。倏地，一名穿上寶藍唐衫的老翁擦肩而過，只見他一臉精神爽利地步進一家食店，抬頭往右側一看，是一個大紅招牌，除了「強記飯店」四個大字以外，旁邊還有整齊排列好的四字組合，如「精美茶餐」、「四季燉湯」、「炒粉麵飯」等，反倒是小店主打的燒味沒有名列在內。也對，老街坊都知道這老字號賣的是燒味；即使是途人，經過窗口的燒味掛爐便能知曉。
憑良知
藍衣老翁站於門側的收銀處跟員工閒聊着，這是小店的老闆「強哥」。放眼店內，偌大的廳面左右兩側是卡位，中間則是較大的長枱，牆身都用老式鏡面，並張貼了餐單。強哥聊完後，穿過廳堂，推開後門轉入廚房。廚房分了兩邊，較大的一邊是明爐及炒鑊位置，較小的一邊則是砧板及醃製工場。廚房內只有兩名師傅在場，一名負責燒味製作，另一名則作出輔助，執頭執尾。強哥搭搭兩位師傅肩膀，指店裏每個員工在強記工作超過二十年，做燒味的「鏡師傅」是其中一位，他對師傅的要求，就是絕對遵照他的做法，「佢哋喺出面點做我唔理，總之嚟到強記就要依照我嘅模式。」
所謂燒臘，就是臘味及燒味。師傅來自廣州，他對燒味的要求絕對嚴格，叉燒用豬的後頸位置，半肥瘦的豬肉較適合做叉燒，而一塊豬肉的頭尾部份較硬，所以盡量切走頭尾位置，只用中間部份，頭尾肉則用來煲例湯，他強調這絕對是堅持，雖然成本很高，但好吃更為重要。接着啤水，即不斷沖洗豬肉，啤出血水令豬肉不會變黑，然後進行醃製。醃料有糖、鹽、五香粉、玫瑰露及雞蛋，還有一點與眾不同的，就是加入生粉令豬肉鬆化，拒絕用鬆肉粉，師傅邊醃肉邊解釋：「我自己都唔想食到鬆肉粉，一嚟對身體唔好，二嚟怕破壞叉燒嘅肉味。」
叉燒攪拌均勻後，要每隔五至十分鐘再攪拌一次，重複一小時，好讓其入味。醃完後用鐵針串好，放進爐裏燒，第一轉燒三十分鐘，取出來再回爐，第二次取出後塗上麥芽糖，然後再燒二十分鐘，過程中要密切注視，因為上糖後的叉燒很容易搶火變焦，要燒得剛剛好不焦黑，這就是師傅的技術。
燒叉燒期間，師傅開始製作燒鵝。一隻鵝的價錢至少可以買三隻鴨，但他堅持賣鵝，因為口感跟鴨是兩碼子的事。首先把來貨的鵝隻清洗乾淨，晾乾水再醃製。先放淮鹽、糖、鹽、五香粉，塗勻內腔後十分鐘左右，再放入乾葱、蒜頭、八角、薑片及鹹檸檬，放鹹檸檬是強哥自創的秘方，因為鹹檸檬跟燒香的食物十分相配，令燒鵝更惹味。將鵝腔塗抹均勻後，就可以縫針，把鵝身的洞口補上，整隻浸熱水收緊鵝身，收身後浸鵝水，所謂鵝水，裏面有白醋、浙江醋及麥芽糖，一來入味，二來輕輕上色。然後掛起風乾，乾透後可以入爐燒。燒鵝只需要入爐一次，由頭燒至尾，燒出來的鵝身金黃得來帶火色，肉有鵝味，皮要脆口就算完美。
其他燒味還有燒腩仔，腩肉首先煲出血水，然後上皮，即是用鹽擦豬皮，再塗上白醋，再來是翻轉腩肉，同樣用鹽醃肉，掛起腩肉吹至乾身，乾身後入爐。腩仔要燒兩次，如果皮厚要燒三次，第一次出爐後，刮走焦黑，於外皮塗油，又要鬆針讓豬皮有氣孔排氣，不能起氣泡。入爐再燒，讓火氣一直滲透皮層，這樣才鬆化。燒豬期間，只見師傅又在旁用傳統的鹹水草紮實準備製作豉油雞的雞隻，因為鹹水草有韌性，不會斷開，越浸越韌，即使勒着雞頭雞頸，也不會把雞弄傷，最後把雞浸入豉油雞汁，一打開鍋蓋，即傳來陣陣酒香。強哥表示，油雞最重要夠酒味，雞肉才香，雞汁越濃越入味，由有強記至今，仍然用着同一鍋雞汁。終於完成了早晨的廚房工作，強哥雖然不用落手製作，但仍然伴隨左右，他邊步出廚房休息，邊言：「第一個思想就係諗點樣做得好，絕對堅持每一個工序都唔可以少，因為少一個工序就會引致出嚟效果唔靚。」這是作為老闆及廚師的一份執着。
憑信念
好了，這下子可以休息一會兒，強哥自己倒了杯水坐在一旁，沒有半點老闆的架子。畢竟是草根出身，又是一個熱愛燒味的廚師。小店於一九八四年開業，「強記」之名當然就取自其名，至於何以以做燒臘飯店為主，則有關他成長中的一個情意結。靜下來，他又開始訴說自己的故事。
在他印象中，小時候家裏沒有甚麼好飯餸，最期待的，就是每個月爸爸出糧時，會買三毫子叉燒回家加料，一家幾口吃着一小件叉燒，開心得不得了。以至小子十一、二歲輟學找工作時，就因為喜歡燒味而入行。當時做酒樓廚房的他，明明眼見做燒味部最辛苦，雞鵝鴨拎着不輕，來貨後要處理，要搬運，他仍然要學做燒味，不嫌其麻煩，不嫌其辛苦，每天快樂幹活。或者是自小家境不太好，他沒有過着庸碌的日子，而是比其他學徒更努力，因為他立了志，將來必要做老闆。
努力當然不會枉費，十七歲的他已經成為了燒味部大廚，並受邀到外面開班授課。手藝受到肯定，強哥終於存了足夠的本錢，創立自己的飯店，由於自小在灣仔居住，所以挑選了這個地方開店，賣燒味是必然。對他而言，燒味除了是情意結，又是大眾化之食物，平民一點就吃碟頭飯，富人通常斬燒味回家加料，有錢沒錢都可以吃燒味。問到他們家的燒味有何不同，他說：「你頭先都見，係製作上唔同，我嘅做法係用心去做，好食嘅食物工夫繁複；好做嘅食物唔會好食。」一直以來，他都抱持這個宗旨。可能小店是舊式，客人種類也沒怎樣變，都是街坊、打工仔，現時年輕人也不少，雖然食物種類多了，但來這裏的客人，還是以吃燒味為主，熟客光顧了這麼多年，吃的自然是一份感情。至於強哥，每日最高興就是見到熟客可以「打牙骹」度日：「每日返到舖頭好開心，見到客人開心，見到出品好仲開心，客人食完讚你就係最好嘅回報。」
強哥做燒味數十載，小店也經營了三十餘年，種下了一份相當深厚感情。他形容，開一間店就如生一個小孩，由誕生到撫養費盡心力，中途的含辛茹苦，好讓她一直生存下去，這個過程更為艱辛。猶記起最困難的沙士時期，虧本是必然的，當時要去張羅資金，不惜將自己的飾物變賣，直頭是賣當借。他不是沒有想過關門就算，令他堅持下去的原因，除了對自己心血的不捨之外，對員工的責任也是一大因素：「呢度有二十幾個夥計，即係二十幾個家庭，冇得做會好困難，所以我點辛苦都要渡過難關。」
幾經辛苦維持小店的營運，強哥笑言小店現時已步入中老年，自己亦然，今年已經六十九歲，雖然覺得退休了很無聊，但始終工作幾十年，力氣也不如從前，如今只能希望有人傳承他的手藝，子女都不願意接手粗活，幸而有位世侄女可以回來接手，雖說對方沒有經驗，但她願意學的話，強哥坦言一定會盡力教：「邊個想學我都會教，每個人都要經歷成長過程，唔識做就要一直學習，我絕對願意教，冇所謂絕招，最重要用心去做，就好似周星馳套電影《食神》咁。」
後生一輩願接手，小店彷彿又重生，由嬰兒再開始一遍，希望一代接一代，保持招牌。他望着客人吃光了整碟飯離去，臉上是掩不住的自豪。
如果說，每個人的成長過程中，都會繫上一個情意結，那麼對強哥而言，想必是燒味。即使活於困境，仍然爭取過更好的日子，也許是命運，也許在抗命，反正努力過，便無憾。●
強記飯店
地址：灣仔天樂里9-17號兆豐大廈地下
電話：25745991
營業時間：7am-12mn
撰文：黃寶琳
攝影：馮逸家
編輯：潘惠卿
美術：魏家祺