對飲食我百分百外行，《金瓶梅》也讀得不熟，照計《潘金蓮的餃子》這樣一本深入西門家廚檢閱柴米油鹽醬醋茶的著作，應該起不了任何化學作用，之所以津津有味低迴再三，無非因為現在這個人心惶惶的時勢，味蕾的久遠記憶帶來說不出的溫暖。譬如書中研究王姑子探病送給李瓶兒吃的十香瓜茄，作者表示自己愛吃粥，「一大半原因，都是因為醬菜」，我竟然記得小時候有一次生病，胃口漸漸恢復，最心愛的豬肉絲大人不讓吃，送粥換上一款切粒的罐頭茶瓜。當時覺得非常委屈，勉為其難喝了半碗，來歷不明的茶瓜雖然甘甜爽口，驕傲作祟的緣故，不肯承認其實相當喜歡。小朋友真不可理喻，就像張愛玲《私語》寫童年家裏兩個女傭，帶她的叫何干，帶她弟弟的叫張干，「有一次張干買了個柿子放在抽屜裏，因為太生了，先收在那裏。隔兩天我就去開抽屜看看，漸漸疑心張干是否忘了它的存在，然而不能問她，由於一種奇異的自尊心。日子久了，柿子爛成一泡水。我十分惋惜，所以至今還記得。」
茶瓜在我生命僅僅出現過一次，也不知道究竟家裏的儲物室怎麼會有。儲物室窄窄長長，在廚房旁邊，架上罐頭紛陳，我只對餅乾有興趣。下午放學回家，嫌餸菜不夠豐富，偶爾會自己開一罐豆豉土鯪魚，最懷念的則是雞蛋撈飯，先在碗裏打隻蛋，加一點豉油熟油或者幾滴麻油，再添上熱飯，其美味筆墨難以形容。李舒說中國飲食界避諱「蛋」字，代之以「木樨」，也就是桂花──從前宴會有一款桂花翅，是遭大人強迫當座上客的我唯一的甜美回憶。