恬靜的街道上只有寥寥數人，緩緩姍姍，眈天望地。
周圍的店舖都拉下了鐵閘，就連平日紛紛擾擾的停車錶位，也空出了幾個。晨早的九龍城，確實令人不習慣。
也許是太孤清，剛下樓的老伯伯，從口袋的盒子內取出了根香煙，叼在唇邊點起火來，
幾縷輕煙隨風飄散，以為會嗅到煙草的味道，卻不然，於鼻腔流竄的，是香燭的氣味。
稍稍往右側一望，是一家銀閘半開的店子，裏面正瀰漫着輕巧的白煙。
只見，一名白髮盤髻的女人站於神枱前呢喃着，又鞠上幾個躬。女人回首之際，方才發覺她不是東方人面孔。
佇立於門外，往上方招牌一瞥，黃底襯上「小曼谷泰國美食」七個桃紅大字，下方還有一串泰文，
恍然了，她是一名泰國人，說她是異國人，她卻比很多香港人更地道，更愛這個地方。
源來
稍稍回過神來，女人已經步向另一位置，彎曲略胖的腰肢，重複拜神動作。這是泰國人的傳統，一朝早要拜泰國神明及鬼仔，女人數十年如是。終於拜好了，她轉身過來，漾起一抹笑容，以半鹹半淡的廣東話介紹自己叫「阿安」，泰國人，從泰國來香港已經三十多年。每朝八點回來開門拜神，已經是她二十多年來的指定動作。是的，這家開業二十多年的老店，對於常流連於九龍城的食客而言，相信半點不陌生。問到老店的歷史，阿安找個位置坐下來，決定由她來港那年說起。
她是泰國中部人，即大家都相當熟悉的曼谷。那年代的泰國平民多半貧窮，不少自家經營小生意，賣自己的手藝。阿安自小跟隨母親擺檔，耳濡目染之下，媽媽就把自己的手藝教予她。直到一九九零年，有朋友告知她，香港賺錢比泰國多，而且生活環境較好，她想說嘗試一下，就隻身前來香港。她猶記得，當年在舊機場落機，所以對九龍城一帶特別有感情。後來去了一家星馬餐廳做廚房，不懂廣東話溝通不了，於是她把所有食材名字用拼音寫下熟讀，她形容十分辛苦，但亦因為自己勤力而學懂更多煮食技巧。
結果，打工九年，餐廳倒閉，朋友於是着她開家小店，賣自己最拿手的泰菜。選擇於九龍城開店，有一個原因，她笑言：「因為嗰陣喺度落機，所以咪想喺度開囉。」多麼可愛又簡單的理由。當年，九龍城的泰菜館不多，競爭不大，小店食物的種類也就相對少，主要賣串燒、海南雞飯、沙冰等。說到串燒，這可是阿安的拿手菜，她忽而站起來步入廚房，捧出豬肉、雞肉、牛肉各一盤，就坐到小桌子前開始切肉。小店的名字是มินิบางกอก，สะเต๊ะ即是串燒； กรุงเทพ即是曼谷，所以串燒一定要做得最好。首先切好新鮮肉類，然後以芫荽頭、米碎、蠔油、泰國椰糖攪拌成的醬汁醃製，再加些椰汁，好讓肉質嫩滑一點。醃好後，將肉塊一串一串地串好，有客人點，才逐串燒出來。串燒看似十分簡單，但每串串燒都有其功夫所在，例如一開始用慢火、大火還是中火，甚麼時候翻轉再燒，全都靠經驗，她邊串邊說：「喺泰國我已經識整嘢食，全部都係媽媽嘅味道，好多香港人鍾意食。」小店的所有串燒都經過阿安的手，說她是靈魂人物，不為過。
栽種
後來，因為很多人光顧，令小店日日爆滿，阿安存到了錢，就搬到較大的舖位，又着她的契女及契仔來店裏幫忙。終於串好了串燒，隨她步進廚房放下盤肉，有趣的是，幾乎整個廚房的員工都是泰國面孔，這是她的堅持，泰國人煮的菜，才是地道的泰國菜。霎眼間，卻瞥見一個較為年輕的小伙子，樣子像香港人，他正是阿安的契仔「阿成」。阿成一見到契媽，就親切地跟她寒暄着。說起二人的關係，原來因為九龍城而生。
九龍城的圈子很小，所有泰國人幾乎都互相認識，當年阿成的姨媽及媽媽與阿安就於此地結誼。阿成憶述：「佢哋三個周不時輪流來回泰國，如果媽媽去咗泰國，契媽就會留喺香港照顧我哋，佢好好，好似我媽媽一樣，身體唔舒服就帶我去睇醫生，又會煮飯畀我哋食。」除了這一份深厚的感情之外，泰國人還有一個很有趣的傳統，只要是長輩都會叫媽媽，แม่即媽咪的意思。倏地，一陣濃湯的味道竄進鼻腔，由眼前的四個湯鍋而來，這是前一晚已經熬好的豬骨湯底，用來製作冬陰功湯。湯頭以南薑、香茅、檸檬葉、紅葱頭及指天椒煲成，最特別是加入了青檸，而且是新鮮青檸榨汁，阿成表示五千顆青檸大概只有十多瓶青檸汁，成本高之餘，工序又多，但用新鮮青檸汁有一個好處，就是沒有苦澀味，只帶清香的酸味。熬至香味四溢時，加入雞骨同煲，直到有客人點單，才用泰國的湯碗盛湯，通常會下虎蝦，加入草菇、泰國芫荽頭，同時加入辣椒膏，令湯變得帶紅。除了冬陰功湯外，廚房的另一端又放着一個半人高的大鍋，加入芫荽頭及大量芫荽的湯底已經熬了一段時間，用來製作海南雞。海南雞雖然用冰鮮雞，但勝在每日新鮮煮成。只見阿成先是把雞洗好，再大火浸湯五分鐘，接着關火，等待二十分鐘左右，再加入黃薑粉，讓雞有淡黃色，再等三十分鐘至熟透。見雞皮開始變滑，接着開一盆冰水浸雞，令雞肉與雞皮間凝成一層啫喱狀。雞斬件起骨後，就成為一碟碟的海南雞飯。
得果
汗珠從額角滑下，再於下巴聚合，阿成用手袖隨意一擦罷了。問他何以會來到廚房工作，他調侃說是因為讀書不成。或許是自小跟着媽媽及契媽到店裏工作，對飲食又添了一份興趣，畢業後就到外邊的餐廳工作，直至契媽她們年紀漸大，他不願長輩操勞，就答應了與其他表兄姊接手小店。說着往事，他煮咖喱的手沒有停下來，加入泰國咖喱粉、黃薑粉，令其色澤好看一點，再加點泰國魚露、蠔油以及較為香口的椰糖，又用了花奶令咖喱更香滑，煮好一鍋咖喱備用後，他又回到正題：「一入嚟做梗係由低做起，開頭做廚房仲辛苦，揸刀劏蟹完全唔識，每隻手指都傷晒啦，就開始識得切嘢。」語畢，他手起刀落地斬蟹，準備做咖喱炒蟹，看來已經師成。咖喱炒蟹是泰國菜的考試菜，採用菲律賓膏蟹，先上麵粉，油炸將肉汁鎖住，大概炸六至七分鐘，待膏肉變得結實就撈起，爆香蒜頭，然後下芹菜、葱及青椒，加入蟹炒香至呈金黃色，然後加入之前備用的咖喱，慢慢地煮，一隻蟹大概要煮十五至二十分鐘，待蟹入味，最後埋芡加入蛋花，令咖喱變滑溜。
轉身傳菜之際，才驚覺阿安一直在後方察看，問她是否要監督阿成，她笑稱：「他識得點做㗎啦，全部都識，唔擔心佢。」
不是說說而已，如今契仔學懂了手藝，想要用老字號在外開分店，她也真心支持，當然，這中間還是有一點磨擦。由於九龍城近年新開多間泰菜館，粗略估計有四十多間，生意難做，阿成不欲於同區開分店，反而看中了租金十分昂貴的銅鑼灣地段。他認為即使煮出很美味的食物，在現今社會也不代表會有很多人來吃飯，所以他又注重於裝潢方面。新店整個觀感不一樣，有即場演唱，環境上舒適一點。阿安認為做好目前生意，專心做好食物就足夠，不用太花巧。故此，阿成也相當努力研究菜單，如明爐魚多用烏頭魚，但烏頭魚肉有點粗糙，帶泥味，骨多，不是人人喜歡，他改用了桂花魚，製成明爐香檸桂花魚；新店又多了船麵，湯底比較正宗，用很多不同的藥材熬湯，較濃味，至於肉丸及牛丸都由泰國運來，保持風味。阿安拍拍他手臂謂：「你自己諗啦，既然交咗畀你哋接手，就用你哋嗰一套啦。」阿成也嘆口氣，時代變也沒有辦法，只能跟隨這步伐。
他看着契媽銀白的頭髮，眼角的皺紋，突然有一股熱血，如此辛苦經營的心血，假如他可以一直承接着去做，實在難得，「好似佢哋當日嚟香港時，因為識煮嘢食，希望將好嘅食物帶畀香港人，如果我都保持呢個心態，我都可以將呢份味道延續落去。」阿安也算是半退休，經常來回於泰國及香港之間，卻不願回泰國定居，說到底還是捨不得客人，她道：「啲客都會講笑，嚟到唔係為咗食飯，只係想嚟傾偈見面，比起人哋讚我哋啲食物，呢啲累積落嚟嘅感情更滿足。」
她說，她愛香港，也愛九龍城；如根，如本。入夜後的九龍城，又變回了她原來的模樣。●
小曼谷海鮮燒烤屋
地址：九龍城太子道西398號御太子地下1-3號舖
電話：2716 7868
營業時間：11:30am-1:30am
小曼谷泰國美食
地址：九龍城南角道9-11號地下
電話：2716 7828
營業時間：12nn-2am
小曼谷泰國美食站
地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B02舖
電話：2716 7818
營業時間：11am-11pm
撰文：黃寶琳
攝影：胡浩賢
編輯：潘惠卿
美術：魏家祺