【地球另一面】
很多人以為不懂西班牙文便難以遊中美洲、南美洲，不用怕，中美洲國家伯利茲可以為你壯壯膽。這個前英國殖民地夾在墨西哥和危地馬拉之間，是美國和加拿大遊客的後花園，不僅有陽光與海灘，還有氣氛一流的瑪雅遺城。
伯利茲東臨加勒比海，從首都伯利茲城（Belize City）坐一程45分鐘的快艇，便來到美加遊客最愛的小島Caye Caulker。
我的青年旅館就在碼頭旁，前園種了幾棵挺拔椰樹，椰樹之間繫了吊床，正值日曬當頭的中午，幾個背囊客躺在吊床午睡，讓清涼的海風柔柔拂在臉上。
這個小島只有一條大路，兩旁的旅館和餐廳的外牆塗上鮮艷的顏色。某家茅屋掛上一個寫着「Go Slow」的木牌，人們踩單車走過，高爾夫球車變成的士，有個的士司機跟我搭訕，我以為他要拉客，但他只是龜速開着車陪我走路，跟我討論當天某一場足球比賽。
沙灘遇寄居蟹 軍艦鳥求偶壯觀
這兒的人都以天為被、沙為席，幾個剛剛放學的學生哥在海邊流連，有人跳上沙灘上的鞦韆，看着藍天碧海用力盪呀盪；其他人追逐到石壆盡頭，嬉笑聲遠遠傳來。
我的腳趾忽然痕癢得很，原來是一隻寄居蟹跟我擦腳而過。我沿着沙灘走上觀鳥台，聽說從上面俯瞰可看到軍艦鳥（frigate）。我明明做好心理準備，但當遍佈枝頭的軍艦鳥因為求偶而鼓起鮮紅的喉囊時，不禁被如此壯觀場面震懾。
19世紀末，英國戰勝西班牙而正式將伯利茲納入殖民地，當時稱為「英屬洪都拉斯」，直至1981年才正式成為獨立的「伯利茲」，採用英式議會民主制度，英文為法定語言，政治局勢亦較鄰國洪都拉斯和危地馬拉穩定。
我坐車到靠近危地馬拉邊境的內陸小鎮San Ignacio，寬闊的街道屹立着新穎鮮艷的建築，遊客愛在這兒聚集，再前往參觀散落四周的歷史古蹟。
瑪雅遺城吼猴 聲如侏羅紀恐龍
中美洲是瑪雅文明的發源地，伯利茲內陸有幾個瑪雅遺城，規模最大的是靠近危地馬拉邊境的Caracol。建於公元前1200年的Caracol在西班牙語中解作「蝸牛」，形容四周曲折無比的山路，沿路崎嶇不平，兩旁的松樹密得像漫無止境。
我們落車之後，先穿越老樹盤根的森林，40米的金字塔矗立眼前，金字塔的梯級陡峭得要手腳並用地攀爬。我們登頂之後，只見遠方密密麻麻的老樹，和四周矮一點的金字塔。我去過中美洲其他國家的瑪雅遺城，要數Caracol的氣氛最好。這兒的遊客不多，天大地大只有我們幾個遊客。忽然傳來又尖又刺耳的叫聲，大家嚇得面面相覷，導遊先生問：「看過《侏羅紀公園》嗎？」原來史匹堡用這種吼猴（howler monkey）的吼聲當作恐龍叫聲。如果夜晚置身這個遺城，準會被這聲音嚇死。
瑪雅人認為世界分成三界，上界為天堂，中界為人間，下界為幽冥，因此古城都建在山上，以便人們通往天堂，金字塔有宮殿、神殿和祭師居所，底下的墓穴埋葬王室成員，既可與神溝通又可鞏固王權。可是瑪雅王朝到後期過度發展，兼受多年旱災威脅。
小龍女古墓 洞穴睹獻祭骸骨
如果你想見證這段歷史，便得參觀簡稱ATM的Actun Tunichil Muknal鐘乳石洞。導遊先生聲明會全身濕透，要帶替換衣服；全程不准拍照，因怕相機損壞洞裏的寶物。我們先游過約30米寬的河流，再走了40分鐘後到了一個瀑布，游進瀑布壺口才能進入洞穴。我目瞪口呆，想起楊過帶小龍女回古墓療傷，不也是要潛入水裏的洞穴嗎？
洞裏漆黑一片，靠我們帽上的燈照明，我們跟着導遊越走越深。洞內全是晶瑩潔白的鐘乳石，卻又有一半浸在水裏，我們有時要潛水閉氣過去，有時靠雙手撐過去。原來上一層才是高潮所在，瑪雅人相信活人獻祭可以帶來雨水，洞穴深處殘留人類骸骨和祭祀器皿，有副骸骨更出自初生嬰兒。我們游進洞穴時兩手空空，誰都無法在洞穴留影，但又有誰看過小龍女古墓的模樣，有時最好的畫面都在自己腦海中。
Travel Memo
簽證： 特區護照及BNO毋須簽證
機票： 先飛加拿大多倫多（16小時），再轉機往伯利茲首都伯利茲城（4.5小時）。直航多倫多來回連稅票價約7,000港元，WestJet多倫多直航伯利茲城來回連稅票價約3,000港元
匯率：1伯利茲元約兌3.9港元
採訪、攝影：呂珠玲