常見的幾座貝聿銘建築物，最無感的肯定是香港中銀大廈，早期各種關於風水的傳說再引人入勝，往後都沒有給外貌加分，在它面前橫行掂過，從來不覺得有何稀罕。好幾次穿越正門內進，顏色、質感和形態無一不令人想起墳墓，而且不是普通的葬身之所，是唐滌生《帝女花》裏的「杜鵑啼遍十三陵」，不加深究猶自可，只須有人輕輕推波助瀾，就要產生時空錯置的惶恐不安。在這樣的城市樹立這樣的紀念碑，當然不會沒有隱藏因素，方便的解碼帶家庭倫理氣味，幾乎毫不費力便打下長篇電視連續劇地基，祖宗十八代的顯赫濃縮成一季風光，念親恩的建築師假公濟私盡了孝子賢孫心意。不涉矯情的恭維想像，則可以將橋樑搭到《2001：太空漫遊》那塊神秘的平板，科幻和鵝頸橋的神婆相偎相依，什麼是因，什麼是果，永遠說不清。
比來比去傷感情，不過巴黎羅浮宮玻璃金字塔真的親切多了，縱使歸根究柢靈感同樣源自死亡和永生，埃及的高貴無可替代，站在它底下向上望，歷史忽然非常透亮，有種靈魂飛上天的飄逸。允許我知少少扮代表，如果你也曾經參觀過沒有金字塔鎮壓的羅浮宮，一定記得六神無主多麼討厭，磁場缺乏凝聚力，逗留多久都找不到舒適的路線圖。嚴格來講，日本滋賀縣琵琶湖附近的美秀美術館，是十三陵系列最精緻的伸延，經過深山隧道破空而出，平時可能不算震撼，我有幸由黑暗中映入滿眼櫻花，除了感謝菩薩保佑還是感謝菩薩保佑。蘇州博物館的小橋流水人家格局，當然是完美的coda，揮一揮手，相忘於人間。