救人於苦海之中，有很多方法。吾友Jolli就分享了一篇「廚師告訴你史上最笨豬的點菜」（Chefs share 58 Stupidest food orders ever），頓時把我從一地枯葉之中抽了出來，笑到抽搐。笨星、無知和煞有介事，誠是地上最強笑料。
「是日特餐是鐵板煎西冷，客人要求來一份，素的」，不爭氣的我笑了出來。還有「Steak tartare，全熟」，「洋蔥湯，唔要洋蔥」，「西班牙海鮮飯走飯」等等。你以為已經夠幻海奇情？未算。有種本事叫「投訴omelette蛋太多」，再大鬧招牌上沒有慎入說明。甘拜下風。這種惡霸先告狀法，簡直令人生充滿希望，之前的生熟錯亂和拜神唔要雞，一一變得接近正常。
本來我正愁爆，發現原定廣告拍攝外景的整個星期，天文台預測不是烏雲就是下雨，之後更是無限個陰雨不定的灰天，萬一出了call但天要玩你，勞民傷財出事㗎嘛。製片已盡力book太陽和藍天的期，但兩位大牌都已讀不回，人定聽天之下我祇能在冷風中歎息，拉着二胡看枯葉翻飛。然後，笑料來了。
「唔該一份廚師之選但要fettuccine，因為我對penne敏感。」你對一個形狀敏感？救命。"You're allergic to a shape?"我笑到噴飯。
等於點一碗魚蛋粉，但要魚片，因為對魚蛋敏感。原來圓形唔食得，四方可以，你贏。此類高飛曲墜形腦殘，太出類拔萃，我決不能黑幽默自珍，急急公諸同好如律令。
"Chilean sea bass, hold the chilli"，救我，笑到肚痛。卻敵不過"I once was asked for a cappuccino with the foam on the side"，屬於令植物人彈醒級別。
常識不足，自我中心，自以為是，諸多（無理）要求，加上邏輯癌末期，令餐廳的客人醜態盡出。食有食的文化，菜式有菜式的倫理，料理有料理的構成，不是閣下刁客獨尊，唯我大晒，便可以胡點蠻來，硬要魚生熟食，東坡肉全瘦，葷煮成素。食素者如認為明明是一塊肉，強行把它煮成齋是可以的，難道明明一道沙律又可以硬變成鮮肉？有時，實在不得不佩服餐飲業人士的EQ和忍笑能力。
問「Filet mignon是什麼魚？」退回Shrimp cocktail因為菜涼了，或是要求吃心形牛扒，都已太小兒料。
怪祇怪近代過度吹奏個人主義，一味沉溺自我為大，《Economist》的雙月刊《1843》，上期便提到我們正處於「食物個人化的世代」，大家慣了由音樂的playlist到麥當當的漢堡包，全都任貴客自訂自選，因個人愛惡度身訂做，個人化走火入魔，便成為惡。
同樣的荒謬、無知和刁蠻，如果化成點酒的要求會怎樣？食物菜式的生熟，有點像侍酒的冷熱。「香檳，室溫的，我不喜歡冷飲」，真恐怖，我作的，但原理是一樣。一概而論地堅持「白葡萄酒要冷得冰凍的」，亦是一知半解地強姦了侍酒的最佳溫度。豐盈厚潤的白酒，需求的是微涼，約12至16度，不是冰寒。Full bodied的酒比起較輕身的，適飲於更暖的溫度，紅酒如是白酒亦然，冰得越凍，酒的香氣鎖得越緊，低溫往往強調了苦、酸和單寧。
倫敦Mayfair一間高級餐廳的首席侍酒師告訴我，她遇過最拙劣的經驗，是客人要求冰塊，讓他放進昂貴的布根地白酒之中。Berkeley酒店Marcus Wareing餐廳的葡萄酒總監Michael Deschamps也痛恨，被要求來一瓶冰凍的Chardonnay，是令人非常遺憾的事，葡萄、風土，什麼都喝不到了。就像要求"Mid-rare ossobuco"（燴牛膝）一樣亂來。
如此類推，點酒時要「紅酒走紅」，「一杯Port，要鹹的」，「我想喝Rose，請用咖啡杯上，我對酒杯敏感」，又或者"Champagne please, bubbles on the side"，指日可待。
這些奇形怪狀三尖八角，違反常理的點菜/點酒要求，與其說是愚笨，更貼切不如說是挑剔當見識，失禮先告狀，七分無知三分白癡，根本餐桌禮儀飲食修養不足。如《1843》那篇"For your mouth only: welcome to the era of personalised food"所言，個人化自我無限大，也代表了"a shift in manners"。作者指至少以英國禮儀來說，曾經出外用膳太懨尖腥悶諸多要求，是為無禮。他對自己的美國朋友在咖啡店落單，永遠大剌剌要half-caf、 half-decaf、吃pizza則下令餐廳的茄醬不得有一絲oregano或辣椒，總令他感到難堪。曾經每個人都有責任認識和適應世界，現在卻反過來要全世界適應你，凡事以你為宇宙中心，極端的我我我me me me，肆虐於飲食行為上，敗露是常識缺氧，文化露底，和禮貌殘障。
那些曠古絕今要求四方的圓形，食肉要齋的柯打，永遠提醒我謙卑自省，高手在民間。
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