幸運曲奇的始源無可考證，外國人以為幸運曲奇是炎黃子孫，茶餘飯後提供一點機智，怎知道中港台以至東南亞的華人聚居地都不彈此調，倒是加利福尼亞州的唐人承認幸運曲奇在社區發揚光大。靈感想是來自日本，寺廟的御神籤糅合傳統的煎餅，就是幸運曲奇的雛形。兜兜轉轉回到元朝的中國，朱元璋相約群雄反抗韃靼人的統治，把寫有起義日期的米紙暗藏在月餅裏，十四世紀的意念飄洋過海，先在扶桑登陸，輾轉流落到二十世紀的唐人街，幸運曲奇儼然是一則中日混血的傳奇。
從舊呂宋巷鑽出來，轉彎向上，是一望無垠的都板街，大道兩旁的燈柱，有一線又一線的紅燈籠相牽，像波浪湧過來，點現浮華世間。服裝店陳列和服旗袍，彩艷一如舞衣，禮品店十元三件的T恤，倒適宜拿回家作抹桌布。多年前客居灣區，閒來到唐人街訪友，印象中商店販賣的貨色別無二致，回應「十年如一日」的俗諺。分隔樓群的牆，塗鴉般的壁畫倒是新置，貌似李小龍的肖像與金菩薩平起平坐，吸引最多遊人自拍，唐僧三師徒的一幅，馬下的指標寫有「路漫」兩字，從中國古典文學的紙頁跳脫到三藩市拋頭露面，果真是「路漫漫其修遠兮」。教我多看兩眼卻是一幅暗沈沈的畫，灰黑色的線條勾劃流亡海外的清帝子民，戴木髓製遮陽帽拖曳長辮指夾香煙，畫題是《一八八九年唐人街》，卻更似一八九八年阿諾簡德拍攝的賭徒街舊呂宋巷的噴漆版前身，轉了一個彎又回到老地方。腳步輕浮，觸目都是遊客眼底的景象，剛才夥伴穿梭在史德頓街和鮑華爾街找車位停泊，反為看到唐人街活生生的一面，主婦在雜貨店前挑選蔬果，善男信女在廟宇前大排長龍，是求神還是待領救濟品？眼前掠過的招牌寫有「布斐」、「孖結」、「糧食券」蠅頭小字，倒似唐人街的暗語。
沿着斜坡下來，古董店的門外擺放石獅子和金熊貓，紅鬃烈馬雕像旁，馬夫的鼻孔噴出煙圈，舵輪形的座椅上，人像忽然掏出手機發放文字短訊，一時真假難分。穿過牌坊就是唐人街的入口，剛才還是滿地金光，猛然颳起一陣風，毛毛雨便灑下來，回過頭來，三片綠瓦的護蔭下，掛着「天下為公」 、「信義和平」 、「忠孝仁愛」的牌匾，風雨飄搖中彷彿堅持一點信念。