據說這是清朝御廚所創，乾隆皇最愛的一道菜。陳夢因在他的《食經》說，更是「酒家菜牌上所未見的」。
元蹄煀乳鴿到底是否乾隆最愛，非我焦點所在。說到底，一個皇帝，江山多嬌，「王天下者食天下」，會專情獨愛唯一？太難。坊間及文獻，也有說他最喜歡吃的，是松鼠鱖魚、鯽魚奶湯及火鍋等；李舒著的《皇上吃什麼》，說他曾在一年之內，瘋狂吃火鍋200多頓，擺明和蔡瀾及袁枚對着幹。
清朝才子兼食家袁枚，著作之《隨園食單》被譽為飲食經典，法、日、英均有譯本，摹描了那個朝代的官場世家食況，體現了袁氏奉行的飲食理念，談旨趣，也說文化。書中「戒單」一章談飲食之弊，有「戒火鍋」一條：「對客喧騰，已屬可厭……物經多滾，總能變味」。
從氣氛，說吃火鍋時賓客喧鬧鼎沸，已覺煩厭；從食味，說灼滾過久火候失調，食物最佳滋味必失。然而氛圍這回事，誠是個人喜好，著有《山家清供》的宋代美食家林洪，反而說吃火鍋「有團欒熱暖之樂」，團欒，團圓也。但從食味角度，袁枚實有不爭之理。
王維「晚年惟好靜」，我少、中年時骨子裏已怕喧嚷沸騰，火鍋確不太熱愛，所以也很反對在卡拉ok喝好酒。多好的美酒，在一片歌喧樂囂之前，在幾番叫嚷發洩裏，必活埋「對客喧騰」中，何必浪費？
但管他乾隆不乾隆，火鍋不火鍋，元蹄煀乳鴿，想想，已心心眼。元蹄與乳鴿亦我所欲也，二者可以兼得，仲等乜？知悉有私房菜復刻這宮廷古菜，便邀好友帶好酒，往一親肥腿靚鴿。
此私廚房早些年蔣芸姐請飯時吃過，大廚未做這菜，但水準很不錯，否則單是好奇，也未必一搏。中式私房菜，多要一圍起，呼朋引伴方夠食力殲滅，從未一嘗的店，自己中伏也算，累街坊便不好了。
《食經》細述，元蹄煀乳鴿分兩大步驟。先是生扣元蹄，要用半斤重的後蹄豬髀肉，取其比前蹄少脂，肉卻更鮮，燉起來不油膩。豬髀洗淨後蘸勻生抽，煎香，下鹽、糖、紹酒、陳皮末，加老抽和水及其他配料，加蓋燉煮至八成火候。後把劏清的兩隻乳鴿，放燉盅裏元蹄之下，將乳鴿燉熟，再取出、切件，以去肥油的元蹄汁，打「紅芡」淋於鴿上。
陳夢因說「焗、燒、炸的乳鴿，都不比用元蹄煀的好吃」，它既吸收了燉汁之味，也飽飲了元蹄之香，鴿肉又能保嫩滑不老。
我沒有帶什麼華麗顯貴的酒去，印象中此食肆屬典型中菜小館，不特別講究環境、食器、氛圍，也無所謂，小館有小館的吃法。略知製法，想像食味，考慮格局，便拿了瓶西班牙Bodegas Neo的"Neo" 2006和元蹄乳鴿合唱。
重份量又重口味的元蹄，現代復刻，以近年在著名產區Ribera del Duero聲名大噪的火熱酒莊伴舞。Bodegas Neo有「新浪潮Tempranillo」之稱，實力直逼西班牙最頂級卓然的Vega Sicilia及Pingus。一開，一聞，是說服力：可愛的花氣和絲綢段溫潤，綻放浪湧的黑莓、黑布冧和橡木之香；厚碩深邃，甜美香溢的深色雜莓和異國風情的嫻雅香料，眉目放電。"Neo"由60-70歲老葡萄藤所出，於法國/美國橡木桶陳釀至少15個月，餘韻長情，千里相送。（酒莊再高一級的Neo Punta Esencia，老藤更高齡，平均90歲，只在好年出品。《Decanter》雜誌的西班牙酒專家John Radford及Robert Parker，認為它是波爾多first或second growths的級數）
元蹄一端出來，鑑貌辨香，我已知酒帶對了，sweet spice對甜濃。但吃之前頗為敗興，這似乎是不少中菜私小館的問題。
偌大的元蹄，放在一個比例上甚局促的淺盤，元蹄周邊圍了一環秋葵，也是耗空間的。元蹄像個大隻佬被塞劏房之內，上菜時侍應阿姐還要另淋燉汁，根本冇位。她粗野的大量猛倒，燉汁撞上元蹄嘔到枱上，洋名Lazy Susan的小轉盤一身都係。粗率「乸西」由第一道菜開始，趕住收工，似趕客，她還要在擠迫劏房中，從元蹄下抽出乳鴿，一切再氾濫狼藉，分數一扣再扣。就算是小館，不求雅麗，觀感都太粗。
認真飲家對酒杯盛器都講究，什麼酒用什麼杯。布根地的杯身沒有波爾多杯的高長，其纖細香氣走不了那麼遠。杯身弧度，控制了酒最先倒入舌頭哪一區，是享受某種酒的最佳味蕾。美學線條外，還有功能學問。
《隨園食單》寫有器具須知，說古語云︰「美食不如美器」，「宜碗者碗，宜盤者盤，宜大者大，宜小者小，參錯其間，方覺生色。」菜餚與器皿空間上要和諧，食與器之搭配要「量體裁衣」，亦該考慮到食物的性質、形態和煮法，配以不同器物，以達視味兩覺最佳感官。像不同酒，須配不同杯子一樣。
我吃着滲豬肉腴香之鴿，有鴿韻風味之元蹄，享受到彼此交換的纏綿和溫柔，肉饒與調味傾向甜香，配Neo真不錯。但見滿枱枕藉，又想到「戒單」說要「戒苟且」，「凡事不宜苟且，而於飲食尤甚。」這菜館，收費合理算不上便宜，地下是油滑膩膩的，老人家得小心；私房中菜，食物再好，不少總欠一份對餐飲配套服務誠敬的專業。