有魚壓年似乎很重要，那是自己年紀頗長之後才意識的習俗；猶如北方人壓歲錢，知道它存在，未知真意義。
老媽在世，一直堅持並延續着這個傳統，每年年尾保留鯪魚魚頭、完整魚皮、魚尾；將魚肉取出剁至起膠，加入陳皮、蝦米、葱花、炸香膶腸切粒、冬菰切粒、胡椒粉，為求更香甚至炸香花生磨成碎粒混合攪拌成長球形，再塞回魚皮，讓整條魚外觀回復脹卜卜，兩尾釀鯪魚製作完成，放進冰箱，待過了茹素的年初一，於年初二開年取出、煎香，置桌上顯著位置；我們都喜歡，雖然魚肉、卻非大魚大肉，吃來既香口且不肥膩，比起其他開年雞鴨燒肉，更受歡迎。
母親仙遊後，釀鯪魚並沒有從我們餐桌上消失，惜始終其他人手造就或菜市場買回來，比較母親手勢始終難望項背。
既然母親水平的釀鯪魚目前難以復甦，退一步，也是魚，以馬友替代變作另一種壓年魚，亦得。
不用太大尾，一斤左右非養的海馬友不大、不小至佳，在北角街市、官涌街市、鴨脷洲街巿等等都不難覓得。魚檔檔主去鱗，回家洗乾淨，以紙巾或毛巾抹乾，鋪上薄薄一層海鹽，吊在通風陰涼處；涼一夜帶濕，是為一夜情。多涼一天則肉質更乾身。
煮弄有兩法：
1，用雙面鑊：先張薑片塞入魚肚、鋪陳魚身四周；整尾入鑊，鑊柄一面鑊煎6至8分鐘、隨即反轉，鑊蓋一面鑊也煎6至8分鐘，馬友魚油豐腴，煎香時，魚油四濺，緊記切莫加生油；薑片一樣被煎香，伴碟一流。
2，先煎後蒸：將馬友打橫切開成魚段，加薑絲不用加油鹽煎香。然後置飯面加薑絲共蒸，數分鐘即成。
上述煮法的成果都是一流伴酒佳賓，年前釀製，放入冰箱待大年初二取出，也可當作壓年魚，一舉幾得！