雞還是其次，重要是不用「人」，掌廚的人；購買食材、入貨，洗，切，砌碟，準備枱椅、碗筷、小火爐，人客來了安排坐下，點火起鍋。用的是新鮮菜、肉、海鮮，配米酒及隨後加湯的竹蔗水；何需廚師？
巿面因自由行來者非常擠擁，點綴昇平，大家都看不到經濟滑下，再沒有那一門生意十拿九穩，不少投資者的心思都算到吃食範疇，在最低工資出閘以來、工人工資基本上比政府所定隨時高過百分之五十甚至 Double，租金不斷膨脹的情況，如何具餘力聘用廚師？
不理有力還是無能，那些算是什麼廚師？人家做廚師是文華東方強師傅黃永強、鴻星龍師傅何寶龍、海洋公園海龍皇餐廳也是強師傅陳國強、杭州人金庸先生都話好的杭州酒家吳瑞康師傅，還是前Solemate老闆現在港島密密籌建即將開幕新餐廳、用心良廚Vito Chan。
目下所見，數量猶如跟着魔笛摧心肝之聲、湧向懸崖的老鼠，水過鴨背一蟹不如一蟹，都是極普通茶餐廳貨色、連半桶水都沒有兼用盡污糟坑渠油、高鹹化學鹽，動不動隨時要求加薪、稍見收經身熱不單止拒絕上班，睇死投資者冇佢唔掂，自作主張「東主有喜 休息一天可能三天」！
原來一煲雞的魅力那麼強勁，什麼菜式都謂思考，川麻辣、湘辣、黔辣、滇辣、馬拉辣、胡椒辣；或者不用辣，椰水加雞、米酒加雞、肉骨茶加雞，加蝦蟹蜆貝牛肉什麼都可以，至重要萬佛朝雞，以雞為中心，尤其走地雞，讓顧客吃的雞有雞味。
香港政府超級船頭驚鬼船尾驚賊，稍見風吹草動，官官自危，千祈咪在退休拎長糧之前出狀況，影響往後的日子未能延續在職時的安逸。所以香港幾乎吃無活雞，久而久之猶如美國人吃雞、吃魚、吃蝦、吃肉全部一種感覺一種味。好彩「幾乎」，只要有合法適當途徑另加願意為顧客口惠着想，對食材有優質要求，願意賺少一點點，以心比心交個心出來惠客，香港還可以吃到雞有雞味。
戰國時代突爾與現代時空交錯，視線所至，滿眼一個字：亂！人、事、物皆亂糟糟，天天無新款；不是死人便是捉人。
死撐的國、死撐的領導人、死撐的人民，都無謂估計那個洲、那個國家、那些民族，總之洲洲生事，無日無之。還苦苦糾纏什麼理想？一字曰：雞。一字曰：煲。如此而已！