【野人周記】
日本古代東西兩大重鎮江戶（東京）與京都，依靠五大古道串聯，較為人熟悉的，是「東海道」和「中山道」。穿越長野縣木曾山脈的一段中山道，別名「木曾路」，道上有十一宿場（驛站），不少至今仍保存着江戶時代的古樸面貌。就算對古道歷史一無所知，單論景色，徒步蜿蜒於長野縣群山中的木曾路，也是一次不錯的遠足經驗，十八世紀江戶時代尾張藩士及地理學者松平君山，便是在訪遊途中，創作了著名的浮世繪詩畫冊《木曾八景》。
本州的中央山脈是日本最陡峭的高山群，飛驒、木曾及赤石等山系，景致絕不亞於阿爾卑斯山，故有「日本的阿爾卑斯山」之稱。《木曾八景》之一「駒岳夕照」，描繪的便是木曾山脈的駒岳，松平先生當年可能只是遠眺，我在走木曾路途中，已決定翌年一登駒岳。
登木曾駒岳，熱門路線有兩條，均從東麓的千疊敷出發，經乘越淨土登主峯。假期有限，只能選較短的路線，經木曾前岳和麥草岳下山，往木曾路十一宿之一的上松。大清早從名古屋出發，往木曾東麓駒之根的交通頗為轉折，轉了三次火車，在駒之根乘巴士往「駒岳索道」起點白檜平，再乘纜車登上日本最高的車站、海拔2,612米的「千疊敷」。 若不介意住宿條件稍遜，其實可以直接向主峯進發，入住主峯與前岳之間的「玉之窪山莊」或「頂上木曾小屋」。不過關於這兩間山屋的資料不多，也不能網上預約，最後選擇了較熱門和具規模的「寶劍山莊」。
海拔2,865米的寶劍山莊，在乘越淨土以西，名字來自南面的寶劍岳。曾有只具一般遠足經驗的山友，渴望一登劍岳險峯，我勸他循序漸進，先嘗試一下「比較不險」的寶劍岳，吸收攀爬鎖場的經驗。「鎖場」是日本岳人用語，泛指釘上鐵鏈的崖壁巨石，鐵鏈既助攀爬，也是路標，但攀爬者仍需一定膽量和身手。原本計劃先繞極樂平登寶劍岳再往山莊，卻因在名古屋車站走錯月台，錯過火車，要接近下午二時才到達千疊敷，得臨時改變計劃，走八丁坂直接到山莊。 安頓好行囊之後，時間尚早，便輕裝南走，打算從北麓登寶劍岳，然後原路折返回山莊。
鐵鏈巨石練身手 半小時登寶劍岳
山莊座落中岳與寶劍岳之間山坳，山莊背後不遠處，便是登頂路口。海拔2,931米的寶劍岳，如尖塔般拔起，登頂路線基本上是沿着岩壁和石槽手腳並用地上攀，下臨百呎懸崖，不容有失。特別險要的位置，都設置了鐵鏈，即前述的「鎖場」。岩壁上不少裂隙，其實是很好的抓手和踏腳位，對於有攀岩經驗的朋友來說，並非太困難的路線，只是腳上穿的是登山靴而非攀石鞋，石面也因為沾上霧水而頗濕滑，攀行時還是要小心翼翼。
不用半小時便登頂，寶劍岳頂上無一吋平地，只有巨石堆叠，最高點是石堆中的一塊塔形巨石，攀上石頂，猶如站在劍尖，「寶劍」之名確是傳神。塔形巨石之下是一個小小的木造神社，藏在巨石堆中，一不留神便錯過了。 移向峯頂南面懸崖邊，雲霧散開，俯瞰山下壯麗風光，看到原本計劃攀爬的稜脊，還是忍不住下攀了一段。直崖高陡，看似無路，巨石間原來柳暗花明，有迹可尋。雖說下攀難度更大，石隙間置有多處鎖場，可輾轉下攀。小心下攀到接近「三之沢」分岔路口，時間不早，得開始折返，原路重新攀上寶劍峯頂，再回山莊。
晚飯後回房就寢，窗外天色一片深藍，濃霧中透出日落最後丁點餘暉。深夜寒風吹動枝條，咯咯地打在玻璃窗上，彷彿有人急促敲窗，朦朧中不期然想起英國作家白朗蒂《咆哮山莊》的一幕：風雪交加的晚上，故事敍述者在山莊留宿，敲響窗門的樹枝幻化成哀求着要進屋的小女孩，赫然就是女主角凱瑟玲在荒野漂泊多年的幽靈，心底不禁有點發毛。年少時孤身負笈海外，一個中文中學學生，忽然要面對必修的英國文學課，《咆哮山莊》正是課程之一。當年總算挺過去了，原來那咆哮山莊，一直是揮之不去的陰影。
撰文：Daniel-C
好山愛水的城市野人