向你推介波隆尼亞神級麵鋪安娜瑪莉亞之前，先發發小牢騷：我們說粥粉麵飯，甲是甲乙是乙，瞇埋眼也分得一清二楚，點菜的時候指明要粉，侍者不會失驚無神端上麵，選擇的如果是白飯，絕對不會來了水汪汪的一碗稀粥；那麼意大利音譯史碧加弟的那款條狀副食，陽不陽春暫且勿論，形態口感都接近麵，為什麼港胞卻一般稱之為粉呢？還要倚熟賣熟簡稱意粉，真係吹佢唔脹，萬一傳回去意大利，遭馬可波羅後裔恥笑尚在其次，下回有人駁嘴駁舌指麵並非中國人發明就麻煩了，「連粉同麵都撈埋嚟講，仲夠膽認係發明家？哈哈哈」，請問如何為自己辯護？
意大利麵種類繁多，而且不一定用麵粉製造，譬如我最愛的「虐奇」，主要成份便是隔行如隔山的薯仔，嚴格來講只能算麵的遠房親戚，這次在安娜瑪莉亞點的passatelli，賣相似足據說具強力回春功能的男性之寶冬蟲夏草，則以麵包糠和雞蛋搓成，挨上史碧加弟身邊勾肩搭背，大概會被當係契弟。這個巴沙涕利通常煮湯，以前食過一兩次，既不彈牙又淡茂茂，完全不過電，之所以甘願冒險再試，因為十一月初氣溫轉涼，一心一意想要暖笠笠的湯麵。一入口驚為天人：雞熬的湯底，微微沉澱胡椒辛辣，此外什麼佐料都沒有，百分百像張愛玲形容秋季的「清如水明如鏡」，但神奇的是，巴沙涕利凹凹凸凸的肌理竟懂得和味蕾調情，憑空產生化學作用。不料一山還有一山高，最最家常的肉醬撈tagliatelle才是極品中的極品，薄如蟬翼卻有力度，輕輕咀嚼馬上融化，相信我，值得為它去一次波隆尼亞。