有經驗的老饕會告訴你，人在人情在，食好西不能不趁早，廚師一旦登上神壇，善男信女蜂擁而至，太盛的香火熏得味道變了質，已經沒有必要趁熱鬧，當他或她告別人間登上仙界，就更加毋庸眷顧名下餐館，寧願疊埋心水幫襯麥當勞。所以聽聞業餘為食貓在Paul Bocuse逝世大半年後還勇敢訂座，直頭覺得不可理喻，精通算盤的甚至戥我肉赤，「閣下啲錢雖然搵得唔辛苦，都唔係咁樣嘥㗎」，殊途同歸把我撥入唔知米貴的二世祖族群，想像即將公映的《我的超豪男友》必定有我份客串，和去老佛爺掃貨的土豪大媽攜手演繹有錢到癲的亞洲人。條件更苛刻的則嚴厲批評，「你又唔識飲酒，學乜人食法式米芝蓮，專注品嚐雲吞麵吧啦」，乍聽非常勢利，彷彿戴上眼罩試酒猜錯年份，便要被關進柴房不准食飯，晚晚以紅線女腔口哭訴「情慘慘淚涓涓」。
實情是，這位廚神尚未得道的時候，我還在南洋小島嗷嗷待哺，剛剛斷奶的黃毛小子，何來門路搭上往返巴黎紐約的協和機嘆新廚藝？宋河旁邊長期有水浸隱憂的大本營，自從半世紀前獲賜三星，水準一貫穩定，住在樓上的一代宗師再敬業樂業，也不可能餐餐親自落手落腳，千錘百鍊的菜單亦沒有創新餘地，收尾嗰二三十年，最大任務不外戴上高帽和顧客合照，我就不信他屍骨未寒，守業的徒弟徒孫便夠膽作反，偷工減料偷龍轉鳳，店大欺客開金漆招牌玩笑。換句話說，保羅先生早就鍍成金剛不壞之身，一九八零年膜拜抑或今天上香，粗糙的舌尖有本事分辨得出差異才怪。