Anthony Bourdain說，人生最後一餐，他會選去倫敦St John餐廳，吃一碟最簡單的燒小牛骨髓，加一點鹽，配sourdough，那一刻已經上了天堂，不用再等。說得真好。我從不忌諱死亡，畢竟這是出生之後一直走着的方向。我問過很多朋友這問題：站在終點前，會想起吃甚麼呢？
出了三百多款食譜的大師姐說，要吃自己煮的雞。「為免舟車勞動，不去餐廳了。對中國人來說，雞是在節慶才出現的食物，有特別意義。我很喜歡吃雞，最後一餐希望自己享受整整一隻，做飽鬼」。她這樣說，我明，因為大師姐烹調的鹽焗雞，不是凡品，指定重三斤（不能二斤十四兩） ，鹽要炒至260度（250度要打手板） ，如此嚴謹要求只有她自己才能做到。大師姐豁達，當成節慶，佩服。
「希望死前一刻是冬天，可以來一大盤梅菜扣肉，然後毫不節制地吃五碗白飯」。我的至愛餐廳Neighborhood，老闆David Lai帶點激動地說：「這課題我想了很久，現在終有答案，是梅菜扣肉！既甜且鹹又肥，在口中溶化的一刻是sexy decadence。」我聽到「不節制」及sexy decadence，立即有共鳴。為甚麼西菜廚師會鍾愛中式農村菜？David 說，祖父帶着他，初次回中國的經驗很震撼，有一種身份文化的覺醒。那一天，在鄉間小店嚐的便是梅菜扣肉。
二星廚師Richard Ekkebus會吃甚麼呢？一支好年份的香檳，配crème fraîche馬鈴薯，以及Huso Huso魚子醬。有些出人意表，他做最複雜最精巧的菜式，卻選一頓簡單直接至近乎不須要烹調的晚餐，很有意思。荷蘭人自幼便吃各種魚子，根據Richard形容，這是他at the age of innocence五、六歲已經愛上的味道，從此在潛意識中發芽生根，那感覺不能形容。我想起「魂牽夢縈」，應該是這樣吧。
「我曾經以為，會像世界上很多為了美食而癡狂的人一樣，希望自己人生最後一頓飯，應該要在像巴斯克的Etxebarri這樣的餐廳結束，方才算得上是此生無憾。但等到年紀漸長，才發現既是人生最後一餐，如果抱着無比珍重的態度，吃什麼便都不再重要。如果實在要選，那大概是燒餅油條加豆漿吧。因為這是小時候，幾乎天天都吃的早餐。把一頓早飯當作迎向下一個未知階段的第一餐，或許未嘗不可。」梁文道兄說得極對，或淨土或輪迴，其實是開始，不是完結。
Belon法式bistro年青大廚Daniel，希望最後一餐在晚冬巴黎，這季節可在L'Ambroisie享受黑松露大餐，當然不能錯過那著名的朱古力批。之後行去巴黎最古老的廣場，Place des Vosges，坐在長椅上，靜看時光流逝，幸運的，或可遇上飄雪。Daniel選的既是食物，也是場景，年輕廚師與老式餐廳，當中是甚麼故事呢？
再年輕一些，Andy，三十歲不到，曾在Noma學習，現在是我們澳洲餐廳的廚師，他這樣回答：「曾經與一位不太重要的女子，在英國一間毫不起眼至有點莫名其妙的中菜餐廳，重複吃着M2麻婆豆腐飯及M10牛腩飯。這間餐廳叫耀記，每次去英國總會重訪。希望最後一餐，還是這裏」。同樣年輕的Arthur，亦是我們餐廳主力：「以前在澳門讀書時，瘋狂愛上『好姨小食店』的三鄉茶果湯，近似香港的豬油渣狗仔粉，湯底更清更甜。此店關門後，味道已成絕響，懷念至今。」以為年青人會選一些新派爆紅的餐廳，我錯了，能夠跨越年齡的味道，始終是感情與回憶。
我有一個很古怪的朋友，他認為：「在人生最後一天，會和最親密的人渡過，吃什麼，在哪裏吃，完全不重要，由其他人決定吧！如果最後一天太多東西要做，不夠時間，不吃也可以，橫掂明天要死。」這人是蔡東豪，對他來說，食物只是營養，既然不再須要，自然無謂花時間。貫徹始終，絕對吹佢唔脹。
我會吃自己煮的咖喱牛腩飯。女友選的，她說，最喜歡這味道，只此一家，如果她比我先離去，我固然要做這道菜送行，如果我先她而去，更應在自己的最後一餐，再煮一次咖喱牛腩。想一想，好像有點道理。