香港的意大利餐廳的確有點沉悶，來來去去不是番茄意粉，就是Carbonara，其實意大利這麼大，光是意粉的煮法就數之不盡，比如在南部的薩丁尼亞，意大利粉不多用醬汁，材料也通常選用海鮮，用烏魚子來調味，這種意粉，在上環最新的「Trattoria del Pescatore」可以吃到。
Trattoria del Pescatore來自米蘭，自1976年開業以來，一直都是家族經營，主打薩丁尼亞式海鮮菜，「Pescatore」就是「漁民」之意。餐廳在當地十分受歡迎，連時裝品牌Missoni 家族也是常客，由於米蘭有很多國際旅客，餐廳也接待了很多香港和亞洲遊客，除葉澍堃，還有廖創興銀行後代廖坤城（Chris），他和家人是餐廳的熟客，去足20年。餐廳決定要將經典傳統菜式帶來香港，剛好餐廳也來到第二代，兄弟班的哥哥Cristian本來做金融，和大廚細佬Nicholas有點新想法，決定發展海外事業，將爸媽一代的食譜發揚光大，兩家人一拍即合，在上環開設Trattoria del Pescatore的首間海外分店，他們在意大利也沒有分店。
Trattoria del Pescatore偌大光猛，紅磚牆配少許工業風，很襯意大利餐廳的Homey感覺，餐桌擺得疏落，只有80個位。一進門口，最搶眼的是海鮮食材，擺滿了當日的最靚海鮮如日本鰤魚、歐洲鱈魚、麵包蟹、意大利的番茄和西西里的檸檬，都放在食材區，叫人口水直流。瞄瞄餐牌，和米蘭總店有九成半相似，全都是海鮮菜式，主菜和意大利粉都沒有肉類，菜式賣相大多充滿意大利南部的粗獷率性。招牌菜Lobster Catalana放在餐牌當眼處，這菜式是薩丁尼亞島上的沿岸城市阿爾蓋羅（Alghero）的傳統菜式，做法簡單，龍蝦煮過之後，混合橄欖油、番茄、洋葱，因為烹調方法簡單，所以材料一定要質素高，才發揮到神奇的美味效果，加拿大龍蝦肉厚又甜，番茄來自薩丁尼亞，屬Camona 品種，清甜肉爽，大廚笑說番茄比龍蝦還貴呢，橄欖油來自米蘭Losito，這品牌餐廳用了40年，貪它的橄欖來自托斯卡尼，不會尋其他國家的低質素橄欖，使用冷壓技術，味道溫和，油酸値只是0.5%，數字越低代表橄欖油質素越好，大廚Nicholas說：「薩丁尼亞人靠海吃海，生活簡單，以最簡單烹調方式尊重食材，就是最好的烹調方式。」
薩丁尼亞以海鮮聞名，其中一種名物是烏魚子，因當地位於卡布拉斯湖，是烏魚的棲息地之一，千年來，都將鳥魚魚卵鹽醃及曬乾成烏魚子（Bottarga），既可燒來佐酒，又會磨碎撒上餸菜提鮮，幾乎可當鹽用。招牌菜管狀意粉Paccheri，配燈籠椒、鰹魚及魷魚，不加任何醬汁，只撒烏魚子調味，同樣做法，也放於蜆肉意粉內，意粉煮得軟硬剛好，即使沒有濃厚醬汁也不覺乾燥，吃得出意粉的麥香及海鮮的清甜、橄欖油的幽香，後續有烏魚子的鹹鮮，這種清鮮的意大利粉，在香港少之又少 。「在我們家鄉，如果你用忌廉來煮菜，代表你不懂烹調。當年爸爸將烏魚子灑在意粉上，很多米蘭人都看得傻眼，現在卻成為非常普遍的做法。」兩兄弟說每兩三個月就會來香港一次，確保分店質素和米蘭沒有兩樣。
採訪：鍾詠嫻
攝影：吳煒豪、廖璟熹