香港有地產霸權，沒有建築美學。
香港的餐廳，講究用餐ambiance之煉成、講究室內設計的，最勁的是給你海景，其次是給你魚缸。（#你懂的 #好似係）。有幾多食肆，可以用其設計佈置之雅致、精心、過癮或品味來說服你；可以借環境，令用餐經驗提升？
和朋友小圈子自選香港「ambiance值」最高分之食店，想到頭爆，祇想到：中國會和Bibo。（海景和魚缸倒是大量的，現在還多了酒藏陳列當裝飾，一街都係，悶到呢）
當然，身為提供餐飲的，好吃比好景好睇重要。在京都，有一小販串燒店，無實舖，晚桁朝拆，我們的暗號稱之「緣份大牌檔」。既無指定地址門牌，又不一定晚晚營業，但實在好吃到曉叫，是何韻詩去京都亂行碰上，再告訴我，我再告訴葉一南的，然後大家中降般要不停去幫襯翻尋味。由於店小，常滿，我們歃血為盟，發毒誓不可妄自告訴別人此不起眼的best kept secret，由得它繼續神秘。像這樣的攤檔，食品是誠實的、真摯的、赤裸袒蕩的美味，誰計較裝修？庶民feel就是風味。
但遇上境味相生的餐廳，還是會着燈。
銅鑼灣開了一間由日本建築大師隈研吾設計的日本料理，裝修期間已很期待，開張之後，短期內去了三次。隈研吾的作品，眼神和表情，是溫婉細靜的，以「負建築」馳名於世。
負建築也稱「弱建築」，由英語的"Defective Architecture"而來，即不刻意追求象徵意義，不刻意追求視覺華麗，不刻意追求滿足和佔有慾的建築。留意，不是不追求，是不刻意追求。即Less is more，沒有奇詭的線條造型，不要眩目的物質格調，總之不大張聲勢。
他的招牌菜，是以竹、木、紙、土、石等傳統被視為脆弱的物料建造低調，與Frank Gehry和Zaha Hadid這一派被詬病為太自我太外露，完全不與自然對話，自顧自在環境中跳了出來的表演相反，是另一種建築語言和詞彙。他的哲學和風格，也相比他的日本前輩建築大師如丹下健三和安藤忠雄等謙卑「弱勢」。
或許因為港式繁華，正越趨無止境的浮誇，不停受北面的暴發風暴及炫富瘟疫肆虐，有一間餐廳與現在的香港越格格不入，越相反，越可貴。尤其在銅鑼灣，消費生態、營商手法，大商場小藥房，鬥放大嗓門咄咄逼人飆高音，有錢便是任性奢華，「樓盤化」的派場，「樓盤化」的食材，愛炫美到一個點，像九龍灣有間Le Pxx，連廣告都作狀得令人吃不消，忽然香港有間隈研吾簡直感動。
我喜歡他的故事和反省：捱過九十年代日本泡沫經濟崩潰，被稱為「消失的十年」，其間隈研吾幾乎沒有任何工作，祇能接受朋友邀請到偏遠的鄉下去，再小的工程也得做。他不停反思資本主義留下的「榮譽」和「傷痕」，把建築視為「短時間內產生最多利益」的工具，沒想過要持久。然後世人為按揭亢奮工作，又因樓市升降主宰七情六欲，這是什麼質量的文明？好端端的建築拆了再起，又是什麼文明呢？拆建築拆歷史斷根香港多的是。
走進竹日本料理，完全是他相信的與其紅塵放縱，不如草色入簾青。都是錯落有致的竹為主，點題以外，就是石、木、花，空間感也安靜謙和。當建築物被認為越有稜有角越好，他反其道取「融合」而行。曾經在鄉郊偏村，沒有無限的建材，他和無名工匠合作，利用在地手邊素材發揮，建造最好的作品。
在相信融合、和諧，而不是粗暴炫耀的一角，我吃着蛋黃醬油伴牡丹蝦，稻草炙燒吞拿魚腩，和鮟鱇魚最中餅，喝的是什麼？非一般的十四代。不是大極上諸龍泉或双虹，是低調多的Black Label。酒標已是非一般十四代風格，名字不起眼大隱於黑，有同門的細緻眉目，沒同樣的鋒芒太露，酒體更圓渾潤厚，清香卻依然迷人，腹有甜芳氣自華那種，暗暗留一彎酸度不動聲色的平衡唱和，真好。
但說到Black Label，我還是更喜歡鍋島的黑牌，更樸素精緻，南國果氣的深度鞠躬，回眸是千山萬水，更自信地寧願不起眼。隈研吾說過：「我是被那些素材救起來的」，如鄭板橋語「一竹一蘭一石，有節有香有骨，滿堂皆君子之風」，勝過海景與魚缸無數。