小時候，我頑固地覺得，水是有味道的。哥哥卻總以欺凌的語氣恥笑我：「你都儍嘅，水邊有味㗎」，他喪笑。我還覺得白飯，也是有味的。他狂笑，用介乎淫賊與魔頭之間那種笑聲，斜起雙眼，覺得我是個十級大白癡。
想是5、6歲時開始的，我偏執地發現、也是感味到的事實，白開水的白，和白飯的白，味道上是有顏色的，縱使淡、儘管清，但是有色彩的；而且還分不同的shades。是一種官能的確鑿，不必誰勸服我是錯覺；甚至去到來往比較頻密、不同親友的家，都會「嘗」到他們的水，分別有不同的味。可能是水管的味、可能是水煲的味、可能是盛水容器的味，總之認得這家的水是這味，不同我家水的味。
其實也不是嘗，沒刻意的味，是自動喝到的。
去年到斯洛文尼亞遊玩，除了喝他們的酒，吃當地著名的沙甸、牛肉清湯和熊肉，最大的快樂是喝他們的水：甜的。真，清甜的，每口都善良美好，完全是宋徽宗在他的茶學名典《大觀茶論》說的：「水以清輕甘潔為美」。這個環保綠化的國家，積極提倡市民飲用自來水，別買最不環保的樽裝水。
好水總讓人想到茶，我不禁胡思亂想，斯洛文尼亞的水用來泡茶，不知茶聖陸羽會覺得怎樣。我是不喝茶的，喝了，睡不着。本來已經難入睡，喝了，眼光光等天光。但陸羽令我不再怕哥哥的恥笑。
長大了一點讀到陸羽小時候學煮茶時，智積禪師常跟他說：「欲品茶，先品水」，以致他後來走遍名山大川，嘗百水，最後把天下之水分為二十等，還在他的著作《茶經》有「山水上，江水中，井水下」之總結。好明顯，法官大人，水是有味道等質之別的。
水有得分，有得品，於是茶，也當然可以雅鑒，甚至能夠blind tasting，就像品酒一樣。
厲害的茶道中人，聞一聞香、呷兩口茶，即有本事說出茶葉之品種，天時、產地、採摘、蒸壓、製造，連煎茗之水，到底是泉水、井水、江水、是雨、是雪水沏成、甚至連水陳放了幾多年，都能驚人地準確說出。像品酒高手，蒙瓶試飲的話，聞香、嘗味、辨色，便可以清楚猜中葡萄酒的品種、產地、酒莊、年份，細微都給喝出來了。
品精必研，講究必細。
細嘗細緻，越細越懂，越懂越細，眼細心細情細的，精緻得挑剔，挑剔得精緻，似乎是無可避免的。與都不過是茶、不過是酒吧，「不要分得那麼細」完成相反：正是分得越仔細，賞得越矜細，越過癮。
水有不同味，我明。酒有不同味，我都分得出。但水煮成了茶，之後還能嘗得出水是什麼水、從那裏來，儍的嗎？！這玩法太癲了，諗起都頭暈。可能嗎？那麼鑒茶的敏感，豈不比品酒更精細納米？
古人說水，如果細究，也真是癲的，暈幾次都唔掂。宋代大叔唐庚的《鬥茶記》曰：「水不問江井，要之貴活。」論水不讓陸羽寂寞。又有「山頂泉清而輕，山下泉清而重，石中泉清而甘，砂中泉清而冽，土中泉清而白。」把水分得有咁細得咁細，彷彿真的喝得那麼細。明朝的熊明遇《羅岕茶記》云：「烹茶水之功居六，無泉則用天水，秋雨為上，梅雨次之。秋雨冽而白，梅雨醇而白」，用雨的話，秋天的雨比梅雨季節的雨優勝，說明水源需講究、季節也有影響。
大概清人張大復的《梅花草堂筆談》道盡了原因：「茶情必發於水，八分之茶，遇十分之水，茶亦十分矣；八分之水，試十分之茶，茶只八分耳。」茶與水之間，好像水比茶還重要，自古以來，茶癡對於泡茶之用水，才有鑽牛角尖般執着。
本來我是想像不到的，但《紅樓夢》有這刁鑽：妙玉請寶釵、黛玉吃體己茶，黛玉喝了便問：「這也是舊年的雨水？」先講年份，也究出處。一喝茶，先喝出水的"vintage"、水源。事實是妙玉茶道高深，比黛玉厲害，她所用之水，「是五年前我在玄墓蟠香寺住着，收的梅花上的雪」。寺院、梅花上、收的雪，還添詩情、畫意。梅花上採的雪，自有梅花清香，她更說雪水，方能泡出雨水不可能有的：「輕浮」。癲未。
冇咩事我返出去飲酒先。