網上零資料，招牌沒中文，香港人路過不入，16年來，這兒專注做同鄉生意。
由元朗大馬路步行五分鐘，踏入小街裏的Siddhartha Fastfood，恍如親身去了尼泊爾。淡綠繁花壁間，充斥聽不懂的捲舌外語，還有頭頂電視機上的異國聲畫。
角落一個尼泊爾漢，忙罷廚務探頭出來，驃悍外形，雙臂爬滿紋身。正是老闆Gurung Sukraj,Jack。48歲，提起紋身竟笑得靦腆，左邊藏文六字大明咒，右邊英文：DAD。原來是個住家男人！Jack偕妻兒經營這店，落地生根16年。兩兒子公餘、課餘幫手，日常夫婦主力。妻掌廚，他採購。去老麵廠吳璧記買麵條、餃子皮，廣東話辭彙滾瓜爛熟；再去批發菜欄買番茄、芫荽、椰菜……揀好拿上磅，報數付錢，整箱捧走，每天如是。
老闆走糴 老闆娘下廚
老闆娘Gurung Damayanti,Mandy廚藝傳自母親，是當地地道。例如尼泊爾餃子Momo，每日採用多種蔬菜、香料，調製素餡、肉餡；再蒸熟大量番茄、辣椒，加芫荽、花椒等攪拌成汁醬。花椒取尼泊爾品種，相較四川花椒沒那麼麻，但更鮮香。醬汁做出來清酸香辣，蘸餃子吃，一吃便如去了尼泊爾。
店子確似要重現故鄉，尼泊爾街頭氣息滿室飄送。喀嚓喀嚓摩挲摩挲，不停撈沙律溝香料。一款叫Chatpate：米通碎麵條薯仔蔬菜，加檸檬汁，灑辣椒粉；另一款叫Samosa Chat：薯仔雜菜乳酪內藏咖喱角，外加香料，俱偏辣偏濃，自成一派。另一端小桌發酵了麵糰，有柯打便去搋麵、𢘛麵、埋爐。烘得膨脹再放涼待塌的叫 Roti，吃時煙韌；落油炸至圓鼓鼓，中空鬆軟的叫Puri。但Mandy說尼泊爾女士連她在內，還是最愛Pani Puri。一個個小圓脆餅開窿，填入薯仔、洋葱、鷹嘴豆，吃時斟上一款酸辣汁，添香提味，優雅如英式下午茶。那汁製作需時，她要隔夜泡羅望子，翌日添孜然肉桂辣椒粉和喜瑪拉雅山黑鹽，都是些細碎功夫。
Mandy巧手乃習自兒時，「十歲八歲跟媽媽入廚，我覺得很容易！將香料、雜菜混在一起便是。」尼泊爾不少窮鄉僻壤，雜菜香料便作一餐，要到節慶才有肉吃。「當然我們來到香港，早已天天吃肉，但每年大約西曆4月的尼泊爾新年，還是會多吃幾款。」長子Sumit（蘇覓）說。 物以罕為貴，肉類遂成尼泊爾人所重視。Sumit提到兩款。Sukuti意謂肉乾，起源於早年尼泊爾山區，寒冬前將牲口高掛製成肉乾貯備，沿襲至今，以水牛肉乾最受歡迎，店子逐星期訂貨，每天加配料炒製。Pork Bhutuwa是炒豬雜錦。豬肉連內臟，伴豬油豬血炒成，甘香油潤，「是我們的傳統佐酒菜。」
元朗街巷 流傳異國風
Sumit 年前從印度修畢大學回港，找工期間跟隨媽媽暫當幫廚，算是學滿了師，他很自豪，「我跟媽媽一樣，自細愛煮，很容易上手，大概這是家族遺傳。」他目前在中環任職數據分析，周末、假期回來，與還是學生的弟弟一起幫忙父母，是他們的家庭活動。
作為新生代，Sumit屬意吸納香港客。父母倒泰然，一條心幹活。這裏手藝繁多，材料菜式獨特，Jack定價卻很便宜，小吃廿幾，Momo盛惠三、四十，Masala香料奶茶七蚊一杯！他想更多人光顧得到，有種傳承使命，「在香港出世那些尼泊爾細路，沒返過家鄉，來我這兒，便嚐到何謂尼泊爾菜，曉得尼泊爾文化。」實在也構成一道吸引香港人的風景。
尼泊爾菜名稱對照：
炒麵 Chowmein
饃饃（餃子） Momo
小空心餅 Pani Puri
烘餅 Roti
空心餅 Puri
雜菜 Tarkari
咖喱角雜燴 Samosa Chat
脆米雜燴 Chatpate
肉乾 Sukuti
炒豬雜錦 Pork Bhutuwa
Siddhartha Fastfood 元朗紅棉圍15-17號兆景樓地下
採訪：李英儀
攝影：梁建民