那天在一家打着「京川滬」旗號的小館子，叫了一客「乾煸四季豆菜飯」，區區雖然明知不會好吃也忍不住試了一啖，果然不出所料只是菜還菜飯還飯兩者互不搭架的調調兒，風味與上世紀五十年代上海小吃店的「豬油菜飯」相去萬里。
一碗熱辣辣的豬油菜飯脂香、菜香、稻香撲鼻，菜味與米味交融不必有什麼下飯菜肴自有一股非凡魅力。
菜飯另一引人入勝之處在口感軟糯柔美必須菜與米都夠火候才能有此效果。
時下坊間食肆之菜飯多嫌菜與飯俱有過硬之弊。
菜飯本應是把切碎的青菜與米合煮而成，可是坊間菜飯未必一定如此。
友人去年便曾在食肆親眼目擊工作人員把煮熟的切碎青菜加入白飯中拌製菜飯的鏡頭。
如此過程炮製出來的菜飯雖然菜與飯俱全卻是貌合神離絕無菜飯所應有的風味。
區區一向愛吃上海菜的「鮮筍紅燒肉」，拙荊愛加百頁結，但在不相熟的地方往往不如理想。
百頁結本身清淡須借紅燒肉汁之味提鮮，烹煮時間不夠入味未透，不但了無妙趣反成佳肴負累。
百頁結打得鬆緊對風味也大有影響。
打得太鬆容易散爛，打得太緊不但難以入味口感也嫌太硬，必須結得鬆緊合度配合適當火候口感才能柔美可喜。
烹調之道貴乎照顧週全，主料固然要落足工夫配料也要一絲不苟。