【飲食籽：瘋狂食事】
香港近年餐廳越開越多，即使隨意鑽進一條小巷，也不難看見新舊交錯的食肆。不少人想闖進飲食界分一杯羹，亦有不少因貴租而結業，或因請不到員工而躊躇。有老闆為節省成本，只好獨自打理店舖，由入貨、烹調至樓面都一腳踢。「還是一個人做好，始終不想將料理假手於人。」「漁匠屋」老闆劉國邦（阿邦）說。「武士御好味燒」的老闆羅國偉（阿偉）則笑說，「一個人做能省人工，又能多學點東西，何樂而不為？」旁人總以為獨自打理餐廳是苦差，到底事實是怎樣？
厚重的木門把外面的煩擾隔絕，開放式廚房卻傳出碗碟的碰撞聲。阿邦穿着乾淨的日本廚師服，獨自忙着洗米、煮飯、劏魚、備料、洗碗、捧餐，工序繁多，但井井有條。大概關門聲打亂了店舖的節奏，他這才從廚房探頭看見我，連忙抹乾手來迎接。店舖的廚房旁有一列吧台，客人可邊吃飯，邊和老闆閒聊。吧台另一邊放了幾張木桌子，全店約能坐20來人，活像間小型居酒屋。
開業三天變人龍食店
這間丼飯店在屯門開業僅一個多月，但每到下午約五時，已有不少人在門外輪候上一小時，為的只想試丼飯。「開店不久，有位客人上載了我們丼飯的相去屯門搵食專頁，之後不斷有客人來光顧。」阿邦笑道，結果開業三天，店外已現人龍。「目前我還堅持一個人打理，因為希望客人吃到我親手做的食物。」中學畢業後，他當上日本廚師，至今已20多年，更曾在花水木（君悅酒店的日本餐廳）、見城和丼飯始祖定食Doraya工作，開店只想給屯門人多個選擇。
然而獨自經營餐廳，總會遇上掣肘，「起初還想做燒魚頭或汁煮魚頭之類的伴酒菜，但太花工夫，我自己做不到太多。」他說，因人手問題，現只能提供六款丼飯和五至八款小食，「這已是極限。」開店初期，他每次都是收到點單，即將魚生切片送給客人。現在卻因客人多了，為免他們久等，他只好預先切好部份刺身。
米飯是靈魂 即煮即賣
丼飯飯底是用北海道米煮成，米飯加入赤醋，聞上去有陣讓人放鬆的甜味，吃起來有淡淡回甘。「每次都先預備20個海鮮丼的份量，等每個客人都吃到新鮮飯。」他解釋，米飯是靈魂，一定要現煮現賣，如果剛好賣完客人就要稍等20分鐘。此店除提供刺身丼，也有港人至愛的海膽丼，海膽丼用加拿大、韓國和日本三國的海膽，中間放一隻鵪鶉蛋，令飯吃起來滑溜溜。海膽雖鮮甜，但要一個人吃完整碗，卻稍嫌單調。「如吃膩了，可試喝一口白昆布湯。」他指着隨套餐附送的清湯，味道有點像木魚湯般清甜，有清洗口腔的作用。他還自創兩款丼飯，黑白交錯的黑甕丼是其中之一。黑魚籽鋪滿飯面，再放上用黑松露和帆立貝混成的小圓球，光看已非常吸睛。
他又透露，待申請酒牌後，這裏晚上九時後就會變身居酒屋，算讓他喘喘氣，也多點機會和客人聊天。「其實店裏的小食，都是為伴酒而做。」他從油鍋撈起炸蝦，又轉頭去煎魚餅，「一個人當然辛苦，但在這裏，我可做任何料理，只要客人吃得開心的我都可以做。」阿邦抹一抹汗水，滿足的說。
漁匠屋
屯門井財街21號協邦大廈地舖
記者：黃映嫚
攝影：劉永發、鄧鴻欣、王國輝
編輯：陳禮康
美術：黃創泰