【飲食籽：識飲惜食】
提起香港的醬油，大部份人都會想到李錦記、淘大和八珍這類大品牌。雖有不少醬廠仍堅持本地製造，但仍選用人手烹調的卻少之又少。文記十多年來批發自家醬料和辣椒油給香港不少酒家、雜貨店，就連廚師兼食家梁文韜（韜哥）也曾是他的捧場客。
「我每朝六點就開始煮醬，平日都是八點才收工。」六十六歲的老闆文健佳說。我拉開文記的鐵閘已經聞到濃濃的辣椒味，只見文健佳躲在廚房，忙着把辣椒和蒜頭磨成粉末。他往大鍋倒入幾罐剛開封的菜油，至四分一滿後，再開動石油氣，並梅花間竹的倒入辣椒、蒜末和熱油。煮醬料的鍋足有三呎半高，說是巨型也不為過。他的女兒特意為我們調大抽氣扇，還奉上口罩，然而沒隔一會，我和攝影師仍是忍不住眼淚、鼻涕一起流。然而文健佳仍然面不改容的攪拌着辣油，「都習慣了。」他口裏雖然這麼說，但還是忍不住清清喉嚨。
他邊煮邊聊起這鍋辣椒油的故事，「我二十多歲就推着車仔在街上賣魚蛋，卻因為這辣椒油害我被同行攻擊。」他開懷的笑說，當年整條街道都是小販，想要突圍真的不容易。他因而開始調製自家的辣椒油，沒想到客人自此蜂擁而來，甚至站在文健佳平日的據點等他開檔，只為吃到沾上辣油的魚蛋。然而同行如敵國，其他小販卻因文健佳生意太好而攻擊他，「我曾經一天被警察拉了四次。」他憶述部份有黑社會背景的小販，暗中疏通警察要求趕他出觀塘，「那些警察每次來都駕私家車，也只穿便服卻不敢穿制服。」他憤憤的向我們說，有警察更親口對他說，如果他不離開觀塘就要打斷他的腳，「那時候我年少輕狂，當下覺得不服氣就打了警察幾拳。」最終被判守行為兩年。
後來市政着力打擊無牌小販，他亦順勢搬入觀塘宜安街的地舖，開立「文記小食」。他全盛時期在全港開了九間食店，還包括「文記飯店」和「文記車仔麵」等。「當時有位李錦記的醬料師傅來光顧，他還盛讚我的醬比他調得更好吃。」他大笑道，那位師傅當時建議他去開醬廠，卻反被他取笑說「做醬怎麼賺大錢」。可惜一場九七金融風暴卻幾乎摧毀他所有心血，「那時經濟差，又遇上移民潮，香港人吃晚飯也情願留在家，鮮有光顧外面的食店。」他幽幽的說，至零三年沙士，他最後一間「文記飯店」也宣告結業。他這時才想起當年老師傅的提議，着手開了「文記醬廠」。
習慣滾油濺手 不起水泡
辣椒油煮了三小時多，他還是不停攬拌並向我們補充「辣椒很容易焦掉，如果傳出燶味，那整鍋油就要倒掉了。」半滿的滾油像熔岩一樣浮起，還不時彈上文健佳的手，他卻只是抹抹當沒事，「不痛嗎？」我問，「我的手很奇怪，濺到滾油也不會起水泡，大概是習慣了。」他淡然的說，我卻訝異到底要濺多少次，才會成為習慣。他依次序倒入剛磨好的甘草粉、拌好的大地魚粉、鹽、芝麻、花生，還有蝦醬，最後待辣椒的水份都蒸發掉，就加入預先炸好的辣椒和蒜末，好讓辣油除了辣味，也添一份香氣。這條配方用了四十多年，一直未有改變。店內除了辣椒油，還有招牌魷魚醬、鹹魚醬、麻辣醬、甜酸醬等，每瓶都是他親手煮製。訪問剛完成，他又要趕着煮魷魚醬交貨，「始終自己親手做比較好。」他留下這句話，又躲進廚房繼續工作。
fb：香港文記醬料
記者：黃映嫚
攝影：林栢鈞
編輯：梁浩維
美術：孔文彬