一個有趣的新發現，近年來到台灣去開飲食店的，比較有成績的例子以中國大陸的外來客居多，而到中國發展成為名店的大小店家卻以台灣人士的私房菜居多，遠來的和尚會唸經，是貴遠賤近的心態有以致之吧。
從前台北的江浙名店，前輩文人如王藍、王大空、吳心柳、劉紹唐、張佛千、高陽等人帶我去見識的飯店無一不是有特色有絕活，當年有幸陳定山賞飯，他是我外公的拜把兄弟；那回特地帶我去石家飯店，說我這蘇州人氏一定喜歡，往事五十年後尚且叫我津津樂道，只說那一味搶蝦，是定山老先生特為我而點的，可惜當年的我是土豹子一名，何曾吃過連聽也沒聽說過，現在也少見此蘇菜，彼時，他由家中傭人扶攜而來，不斷和我講起外公往事歡喜不迭也唏噓不已。當時已知天虛我生的公子小蝶老的不尋常，此生唯一的會面是我的奇逢，可惜的是我吶吶不能言，無以應對，好在隔代前輩風範不以為意。
這些年來台北已成為我的傷心地，父母相繼離開人世，而當年的老朋友，走的走、老去的老去、隱居的隱居，幾番去去來來總是客舍暫居，又多半大小醫院往返，無閒情亦無時間尋訪故人，也因此避免了為懷舊而傷情，吃喝是打游擊式的聽從兄弟們的安排，所到之處餐廳的裝潢格局，從東主到顧客，已無當年那種儒雅詩意談笑風生的氣氛，物是人非事事休，新派的飲食店更只是喧嘩一片，呼喝之聲四起，情調之沒落及菜餚之水準都已非昔日可比，當時以為尋常的人尋常的事尋常的菜餚，如今都是不可再得的緣份際遇。