【文化籽：籽談風月】
相機食先。難怪，粗過小腿的海蔘、大過手掌的鮑魚，縱橫飲食森林多年的老饕都未必見過，食材講究之餘，復辟的風月宴，將不文優雅地吞進肚裏，就在今夜。
真戥三位穿緊身旗袍的女嘉賓辛苦，滿桌美食，卻不能放縱柳腰；三位掌故王當然毫無避忌，豪情暢飲不夜天，有味笑話送佳餚。
「廣東俗語『象牙筷子夾海蔘』聽得多，實戰原來真係夾唔起，現代人叫起重機都吊不起，哈哈。」品嚐名為「一柱擎天」的蝦子一品大烏蔘，賜官鬼馬自嘲，即被女嘉賓安慰科學進步，爹親娘親不及「偉哥」親。
「發財手送入添丁口。」飛觴醉月、夜夜笙歌，風月宴最盞鬼的餘興節目，「後土」美女餵食也。《胭脂扣》裏面的梅艷芳與十二少調情，也曾說過這句不文俏皮話。
鏞記「風月宴」廿多年前由甘健成與大廚們合力設計，收集了不少老師傅的智慧，創作力量同幻想會嚇你一跳。「二京二生」、「四冷四熱」，還有主菜「八大八小」，「洞裏藏霞」、「一柱擎天」、「鴛鴦交合」、「繡榻藏春」……還有「粥宴」和甜品，下午四時入席，隨時食到凌晨才散席，但宴到一半各人已飽上喉頭，把酒談鹹故，甜味在心頭。
餸菜上碟賣相沒太特別，可堪玩味的是菜名優雅中帶鹹濕，賣相大玩性暗示，最抵死是上菜排序更蘊藏男歡女愛，由邂逅到梅開二度的探索過程。「紗窗邂逅」其實是蟹黃竹笙釀蟹臂，蟹黃出自雌蟹即「蟹后」，以諧「邂逅」之音。
欲仙欲死 乾柴烈火燉鴛鴦
雞腰翅放有草根相傳壯陽的雞子，卻有個清雅脫俗的名，叫「腰還擺柳」。「肉山妲妃」不須想像，南非鮑魚扒髮菜，看圖識義，未上枱眾人已暗笑。「何解人們喜歡吃鮑魚？說是似女人生殖器。」鄭寶鴻說，廣東人向來覺得鮑魚有性暗示，但含蓄的日本人形容鮑魚單邊有殼不同於蚌和蜆由雙殼包裹，意喻單思病，添上一抹浪漫。
一輪筷起杯落，「玉液瓊漿」高潮迭起，那是一道蟹肉豬腦炒鮮奶。賜官抵死說：「不能輸在射精前，要試試這口起跑線。」席間陳芳弱弱的問，風月宴不是應該有乳豬嗎？乳豬全體向來象徵處女。賜官仰天大笑回話：「攞景嗎，在煙花地找處女？」
竹絲雞水鴨燉花膠湯名為「鴛鴦交合」，乾柴烈火燉鴛鴦，不見鴛鴦已成仙。沈西城說，「鴛鴦很可憐，一隻跟一隻很專一，只有動物走獸不一樣。」歐昶瑩妙語回話：「是啊，人是見一隻跟一隻。」
「風月宴志不在食，在乎意思及大家開開心心耍樂。其實也可以做『誓不低頭湯』、『臘腸蒸雞』或有戲劇性效果的即席撞奶。」沈經理笑着回憶，昔日風月宴食客玩得很瘋狂，「杯又打爛桌椅都推翻，笑聲與不文笑話橫飛。」
大家都知鏞記再上一層樓，價錢也向上揚。八樓的嚐真包廂，裝潢擺設刻意復古，柱樑貼上少少鹹多多趣的對聯，「風月無邊」的橫幅在上，形容亂世男女「易撻易散」的「單料銅煲」就放在桌邊，萬丈雄心多仔石榴都是意頭。座位也精心安排，男女必須梅花間竹坐，男的坐太師椅，女的要側身斜坐圓形凳，方便服侍「溫心老契」。
下午時分，步入被喻為飲食少林寺的鏞記廚房，熱氣騰騰，鏞記酒家總廚蔡偉初（初哥）正在忙着炮製風月宴。
「很多食材根本很難找到，有錢都找不到。」初哥抹着汗介紹最難製的一味菜「輕扣雲裳」，燒雲腿欖角炒田雞扣，逐粒逐粒撕走田雞胃不能食的薄膜，撕到手指甲痛。「其實由頭到尾餸菜含意都非常搞笑，食客要慢慢咀嚼當中的字眼，菜式配搭和襯托的意思。」
自從政府飭令妓寨和酒樓於1906年搬到荒涼的石塘咀，便形成「開筵坐花、飛觴醉月、夜夜笙歌、城開不夜」的繁華景象。昔日全塘西最大、最豪華的酒家，莫過於位於「四大名寨」對面、即屈地街電車總站前的金陵酒家莫屬了。電視劇《收規華》也經常以金陵酒家作背景，尤其講執寨廳情節。昔日風月菜，未必及現代精緻，急色鬼忙着鑽進溫柔鄉，山珍海味哪有味？
風月宴八大八小菜式
鏞記摩登風月宴
收費：每位$3,680起（價錢由食材級數而定，連加一、基本擺設及播放南音，不包酒水及現場音樂伴奏）
人數：最少12人（6男6女）；可增至16人（8男8女）或18人（9男9女）
地點：鏞記8樓嚐真全廳（需10日前預訂）
記者：鄭天儀
攝影：潘志恆、伍慶泉、黃子偉、徐振國、許先煜、陳永威、鄧鴻欣、林栢鈞（部份圖片由被訪者提供）
編輯：黃仲兒
美術：楊永昌