【旅遊籽：浪迹遊蹤】
自問不是好酒之人，天生缺少品酒基因，不論紅白，淺嚐一酌便已面紅耳赤，威士忌更是心存敬畏。相較之下，充滿果香的蘋果酒（cider）更加平易近人，深受女生歡迎。是次遊走澳洲，遇上前新聞主播、現任香港葡萄酒商會理事黃大鈞，品酒經驗豐富的他，竟也鍾情於cider的清甜輕盈。隨他走進塔斯曼尼亞首間有機蘋果酒酒屋Apple Shed，漫步由貨倉改建而成的蘋果博物館及cafe，一探澳洲百年蘋果酒史。
因為工作關係，今趟有幸與前新聞王子黃大鈞同遊塔斯曼尼亞，隨他出入了N個酒莊品酒評酒，是對酒量的一大訓練，惟味蕾並無寸進，直至來到有機蘋果酒酒屋Apple Shed，在已有74年歷史的蘋果貨倉，呷一淡鮮甜順喉的蘋果酒，才覺回過神來！
跳出新聞界，大鈞轉行當「酒鬼」已有一段日子，專注發展這一事業的他，嚐過葡萄酒白蘭地威士忌的醇與烈，心想cider味甜易入口，未必是他那杯茶，他也直言不常喝，今次正是來Apple Shed取經。蘋果酒比香檳富果香、比啤酒易入口，Apple Shed提供多種濃度的cider，全由自家果園人手採摘的新鮮蘋果釀製，致力提取水果原味，不添加任何化學物質及糖份。大鈞先點了酒屋最經典的Cider Tasting Paddle，一次試勻四款不同口味的cider，包括他最喜歡的、以北法傳統釀酒法做的Willie Smith's Organic Cider，「以木桶來做二次發酵，蘋果味濃郁之餘，又有木桶儲存過的陳年味道，酒有深度，不只是單純的果味。」品葡萄酒以口感與酒體排序，由白酒到紅酒、由淡到甜，避免甜味過份影響味蕾，品cider又如何？大鈞說：「cider完全相反，由最甜的喝起，以酸度較高的作結。」大鈞認為，喝cider跟平時品酒沒大分別，看酒色泡沫、聞果香層次，再用舌頭品嚐甜度與酸度，感受酒精留下的餘香。cider口感雖沒葡萄酒般千回百轉，但是酸度適中、清新爽口，並非像「飲汽水」般兒戲。
釀酒增客源 貨倉變餐廳
Apple Shed位於塔斯曼尼亞首府荷伯特（Hobart）南邊的Huon Valley，原是1942年興建的蘋果貨倉，2013年搖身一變成了蘋果酒酒屋。創辦人William Smith的父母是十九世紀由英國流放至澳洲殖民地的犯人，來到Huon Valley開天闢地，看中這個小村莊無論土壤、空氣、水源也十分適合種植蘋果，遂於1888年開了當地首個蘋果園。Huon Valley號稱有世界上最清新的空氣及水源，83%的塔斯曼尼亞蘋果也是在此出產，六十年代起，塔省平均每年生產600萬箱蘋果，當中500萬箱出口至歐洲，當地人稱小村莊為Apple Isle（蘋果島）。
八十年代，蘋果遍地開花，那時投身這一產業的村民近1,000人，惟如今卻少於30人，眼見傳統蘋果業走向末路，行業轉型迫在眉睫，三年前，第四代繼承人Andrew Smith與拍檔兼釀酒師Sam Reid，以果園的蘋果釀成有機蘋果酒，把昔日用以分類、包裝、出口的貨倉改建成蘋果博物館及酒屋餐廳，自此居民、遊客紛紛慕名而至，成為村內的小小公共空間。Smith家族成功保存家業，亦為為塔省蘋果業的發展留下重要紀錄。
走進餐廳旁的蘋果博物館，果香便撲鼻而來，最吸睛的莫過於兩大列展示了逾350個品種的蘋果牆，紅、青蘋果梅花間竹地置於架上，富有心思。為了保護日漸罕見的品種，Andrew Smith到澳洲不同地方搜羅各種蘋果，每隔一段時間便為陳列架換上新鮮蘋果，附上品種名稱，詳細說明蘋果生長歷史，Apple Shed的場地經理Cara說：「這裏能一次過看到不同種類的蘋果，有些是製氣酒的蘋果，有些是製甜品的蘋果，很多已無法在外面看到，在主流食品市場導向的世代，很多時候由超市決定賣甚麼蘋果，我們建造這博物館是希望保留舊有貨倉原貌，保育不同品種的蘋果，讓它們不至消失。」舊法國品種Belle Cacheuse、早已打入蘋果遺產之列的Bedford Pippin Cross等稀有蘋果，也在此現身。博物館又擺放了舊式蘋果分類機、量度蘋果工具、運送蘋果的貨車，以及不同年代的包裝箱和廣告等，清楚展示了塔省近百年蘋果業發展史。
主播教你品cider
Travel Memo
簽證：持BNO護照及特區護照均需在網上做電子簽證（ETA），費用$112。查詢： https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
機票：乘國泰航空經墨爾本轉機至荷伯特，經濟客位來回$6,950起，未連稅。查詢： https://www.cathaypacific.com
匯率：1澳元約兌5.97港元，文中價錢已折算成港元
鳴謝：塔斯曼尼亞旅遊局
記者：王秋婷
攝影：梁志永
編輯：陳國棟
美術：楊永昌