飲食行業中，稱味精為「師傅」。味精能化腐朽為神奇，可以令存在冰箱多年、鮮味盡失的「殭屍肉」起死回生。
老一輩的食家，視「搶喉」的味精為邪魔外道，不能登大雅之堂。可是現今有些食譜，竟敢公然註冊要加精若干。有次國內的同道邀我到他家裏吃火鍋，駭然見到桌上有一大碗味精，和醬油、麻油、辣椒等調味品並列，大勺大勺的加到湯裏還不夠，還要在自己碗裏的食物上再灑一些。
味精是何物？日本人從海苔提煉出谷胺酸（monosodium glutamate，MSG），發現此物能刺激味蕾，令人感覺到「鮮」（Umami）的味道。日本人將谷胺酸命名為味燑素，就是味精。
1968年，一位姓何的醫生在醫學界最權威的《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）撰文，述說自己在唐人街吃完中國菜後總感到不適，懷疑元凶是味精。自此「唐人餐館症候群」（Chinese Restaurant Syndrome）之名不脛而走。
有些人吃了大量味精仍若無其事，但我卻是不幸的受害者。吃過含有「師傅」的美食後，不一會兒就喉乾舌燥、頭痛、心跳、煩躁不安。出外吃館子固然提心吊膽，在家自己下廚也是防不勝防：調味醬、雞湯、醃肉、泡菜等往往都已添加了味精。
日前天寒地凍，心思思想弄一煲臘腸雞煲仔飯。在不相熟的檔口買了一孖臘腸就中了伏，整晚輾轉反側，「周身唔聚財」。
新鮮的食材、恰當的配搭、巧手的烹調，就是美食，何須「師傅」。
鍾尚志教授