【本報訊】重陽登高，已退休的豬肉佬「送哥」鄧送福也得重出江湖，「拜完山，分嚿豬肉返去，點少得？」馳名九記醬燒柴火豬限時出山，成為屏山一景。至於全港唯一柴火豬產地屯門藍地榮興儀記，在村民與環保署夾擊下恐已時日無多。
「我哋圍村人最重視重陽節，以前細個讀村校，半班告假去拜山，學校索性放假一日」，九記老闆送哥說：「我哋九記做足三代，做到只剩我哋，有啲婆仔唔方便出市區，除咗豬肉，賣埋菜同罐頭、雞蛋。」守到最後，64歲的送哥兩年前退休，元朗九記最馳名的祖傳手製膶腸成絕響，惟有燒味，每逢大時大節仍有限度供應。
「好多功夫，除咗清潔乾淨仲要打豬，切走啲多餘骨肉，豬身厚薄均勻，受火先平均」，萬事俱備，送哥將豬早一日送到榮興儀記，「呢度係全港唯一柴火燒豬工場，燒出嚟嘅燒肉放足一日仲脆」。外面賣的燒豬燒前只塗蜜糖，貪掛起美觀，送哥的家鄉柴火豬就抹「黑猛猛」醬料，「出面賣靚仔，我哋賣好食，食慣咗呢種味道嘅人一定認得」。
地底爐惹投訴
位於屯門藍地的榮興儀記設有3個地底爐，地爐豬是60年代產物，港府1986年已不再發牌，是本港碩果僅存地爐豬工場。老闆李權新說：「連鎖店啲燒豬都係用太空爐，燒得又快又多，我哋都有，但只用嚟燒叉燒同燒鴨。阿爸教落，燒豬一定要炭燒先好食，我哋唔敢唔聽，做到𠵱家。」
地爐燒豬預熱要一小時，師傅冒着高溫定時人手轉豬。新哥日日朝五晚十一，天未光返工，中午在工場小睡，晚上到哥哥開的燒味海鮮酒家做廚房，「一家人梗係一條心，最怕就算肯捱都冇得你做，環保署成日游說我哋交番個牌，以前呢度好荒僻，𠵱家多丁屋，炭爐有煙，俾人投訴又要上庭，由4,000罰到20,000元，𠵱家係做得一日得一日」。
■記者呂麗嬋
