政府公佈，逾70人懷疑因進食洪瑞珍三文治後，出現食物中毒。食物及衞生局局長高永文說，食品生產可能有問題；台北衞生局說，懷疑出口過程有問題；網民說「食嗰個有問題」。坊間激烈爭辯，還是梁特英明，早知三文治出事，源於土地供應問題。
洪瑞珍不是王家衛電影角色，而是台中一間餅店。餅店創辦於1946年，捱過海峽危機、921大地震、沙士等風浪，至今在台灣屹立不倒；老店靠的不是自由行，也不是名貴禮盒，而是一塊外表平平無奇、售價僅25元新台幣，相當於港紙6元的雞蛋火腿三文治。
就像大媽來港搶奶粉，港人湧往台灣瘋搶三文治，甚至團購空運來港，行為上無甚差別。香港不是欠缺做餅大師，而是傳統工藝被市場自然淘汰。旺角西洋菜街350呎地舖，最近「減了租」每月叫價36萬元，未計食材人工、燈油火蠟，每月賣出整整6萬份、即每日2,000份洪瑞珍三文治才不致輸錢。
LV、Gucci投訴香港租金貴，鞋王百麗（1880）CEO盛百椒上月也訴苦說，中環置地廣場分店每月租金被業主由500多萬元，一口氣加至1,800萬元，大呼「肯定受不了」；然而，貪心不是地產商專利，有前藝人食正條水，空運洪瑞珍到港，每件索價40大元，半日竟賣出1,600件。有趣是，暴利之下竟無網民抗議，或高呼「我要真三文治」。
曾聽說大家樂（341）早餐加價5毫，當日即收到數十封投訴信痛斥「無良、剝削」；港、台餐廳命運迥異，不能只把罪名扣在地產商頭上。創科局未能闖關，梁特不妨成立「保護老餅辦事處」，或委派好打得的林鄭月娥，親自推銷全港老店食店「食住先」，挽回民望之餘，也讓港人吃上一口不致肚痛的美味小食。
記者：鄭柏齡