彩袖輕羅何窈窕

黃媽媽生於上個世紀二十年代的富有人家，足不出戶，最大的娛樂就是跟伯娘學針黹。那時，女兒永慎就坐在母親身旁，每日看她織織復織織，自也承傳了這份大家閨秀的手藝及興趣，不論秋冬，總是一身元寶領的中國服，醉心研究，把新思維融入傳統剪裁，自言「這一切都是延續母親的美。」
旗袍，原來還有一份堅毅。上一代的老師傅都是男兒身，如今可謂碩果僅存。當中的劉安慶承襲海派，製作一件旗袍也要花上數天，「五十年代的貼體剪裁是香港旗袍的特色。」然而，兩三年後他便退休，旗袍，或會隨着這群人的遠去而淡出。
記者：陳芷慧
攝影：劉永發、潘志恆

母親快將九十一歲，仍然堅持每日穿針做百家被，一張得花好幾個月，在過年前贈予親友。雖然歲月依然留下痕迹，讓她變得矮胖，但在女兒永慎眼中，母親還是那位五呎三吋，腰圍只得十八吋的女子。永慎放棄時裝設計，專注旗袍生意，也是因為不忘母親的美。「媽媽那時真的很美，後來改穿普通衣服，我便問她：『媽，為甚麼不穿長衫？』」母親指着胸脯，「你們五兄妹都吃我的奶長大，要湊仔，不方便。」
五六十年代，只有有錢人才能請師傅度身做旗袍。「旗袍，最斯文端莊，不論過節抑或出外，家公都規定我穿旗袍。我還腳踏五吋高跟鞋，常讓他擔心。」黃媽媽說。算起來，已是七十年前的事。她把奶奶留下來的旗袍，改成短衣作日常服，此刻意欲換上，永慎馬上嚷道：「媽！我求你，不要穿。」母親便說：「試試罷了！不然怎麼知道身形差了多少？」女兒卻說：「不要！真絲旗袍很難保存，已經有點破損……」說時遲，那時快，母親已經換上，「唉！」手臂還是差不多，惟獨腰圍脹了幾倍，扣不上鈕，自己也不禁捧腹大笑。

母親本是一名大家閨秀，有五六位傭人左右服侍，周末會跟伯娘學做刺繡、針黹，「最難的是肩位，容易讓領位不對稱。」永慎拿出一件由母親及阿姨做的旗袍短衫，誇獎其手工，說：「你看！母親做的每粒鈕扣都是渾圓紮實，如今機造的鈕扣一下子就會破爛。」過年過節或是甚麼宴會，婆婆定會購買幾疋上等織錦，為幾姊妹製作三套新衣，「三姊妹中，我的腰最高，父母朋友都說我穿旗袍最好看！」黃媽媽笑說。
因為日軍侵華，黃媽媽跟家人避走新加坡。湊巧，哥哥跟當地顯赫的黃氏家族甚有交情，遂介紹她當女工。純樸的黃媽媽深受老爺及大奶奶寵愛，更與畢業於上海大學的黃家長子締結良緣。「大奶奶是位很有品味的女子，全家上下的衣飾都由她安排。」猶記得每年春節穿着超貼身的旗袍跟老爺奶奶跪安敬茶，真是一件非常危險的事。後來，她又隨父家回廈門處理田產。「我沒有冬天衣服。老爺便將奶奶的衣服送給我。」這時，永慎拿出這件家傳之寶，「雖有百年歷史，真絲卻還沒有褪色。」兩母女同聲讚嘆。深啡色的真絲旗袍，上繡淡金花紋，碎花滿綴柳葉間，設計低調樸實，黃媽媽說：「那個年頭，這種花紋十分罕見新穎，並非普通人家所能負擔。」揭開內裡，是深綠色間條駱駝絨，穿在身上比絲棉還要暖。

一九四八年，黃家定居香港，黃媽媽也生下了永慎。「出世那年，家道經已中落，爺爺來港後把家財存進由同鄉開設的錢莊，詎料全數倒閉。」永慎憶述往事，「只記得爺爺對衣着十分講究，身穿長衫，手拿士的，常跟他到西餐廳吃早點。」她跟母親學做針黹，十三歲便做了人生第一件衣服，她說：「後來想到日本讀時裝，但知道媽媽痛恨日本人，於是乘她回新加坡時，苦苦哀求爸爸。」黃媽媽接着道：「如果我一早知道，肯定不會讓她去。」
學成回港後，她有感本地時裝業不景氣，轉售可口可樂收藏品並賺到第一桶金，這時母親提醒她：「產品還不夠豐富，何不做旗袍？」一言驚醒夢中人，於是永慎醉心研究旗袍，尤愛民國初年的元寶領，斜掩兩腮，任誰都有一副瓜子臉。她又忠於傳統，堅守「原幅出袖」的做法，「無皺摺的胛位，穿起來最舒服。」店舖工場就在家裏，裁縫、刺繡、挑腳等都是家人一手包辦。黃媽媽拿起女兒的新設計，在西式花布畫上中國畫，甚是欣慰，在我耳旁細說：「時代要進步，家中大小過年都穿她的衣服。你看！店子都是她拼出來。」於是，母親將奶奶的旗袍，以及家族的華麗故事一併傳予永慎。

張愛玲曾說元寶領「緊抵下頜」，讓冗肉尚未鬆弛的姑娘也生了雙下巴，「直挺挺的衣領遠遠隔開了女神似的頭與下面豐柔的肉身。」

家傳旗袍
當年隨夫返回廈門，最疼愛黃媽媽的奶奶送上這件衣服讓她禦寒。內裡是駱駝絨，比絲棉還要矜貴保暖。

二十年前，永慎最喜歡這件用南洋布料做的旗袍，由姨姨縫製，母親做鈕，別具意義。

回看當年相片，黃媽媽甚具風姿（左圖）。今日再穿由旗袍改成的短衣，卻衣不稱身，笑嘆：「我生了五個孩子，本身一個都不想要呢！」

由永慎設計的新式旗袍，以繪畫代替繡花，剪裁講究傳統，必定「原幅出袖」，兩側縫上鈕扣。

黃媽媽說當年過節，必會穿上這種採用西式袖、織錦布料做的旗袍，才顯得高貴得體。

中國傳統鈕結以一字結最為簡單。先將布斜剪，確保不易散口，再縫成一條繩，內套一條棉繩，便可開始打結。

2.
將右邊的繩頭穿進兩圈中間重叠的小圈當中，再穿出左圈。

4.
稍拉鬆，把左右兩邊繩頭穿進「8」字結的中間即成。

滿族婦女多穿長袍，亦稱「旗裝」。旗裝衣袖較漢族女裝窄，至清末旗裝袖口才平且寬大。領口、衣襟及袖端多有刺繡及花邊等，相當華麗。漢族女子在清末已脫離明朝服飾的影響，多為上衣下裳（或下褲式），右襟，長至膝下，衣袖寬至一呎，左右開衩。清末女子也喜着寬闊的長褲，腰間繫彩色長汗巾，垂露衣外。

這個年代，新舊政治勢力的較量，亦展現在服飾上，不中不西的服飾並肩同行。民初，女性服飾開始簡化，鑲滾漸少。上衣下褲演化成裙子為主流，衣更稱身，腰身收窄，大襟右衽，袖不過肘，呈喇叭狀，又稱「倒大袖」。下擺有弧形、圓角、直角等。張愛玲說：「時裝上也顯出空前的天真，輕快，愉悅。喇叭管袖子飄飄欲仙，露出一大截玉腕。短襖腰部極為緊小。」高立領、元寶領依然流行，裙長至腳背。

二十年代初期的旗袍還是保留了初始特徵：寬肥、平直，「嚴冷方正」，不過長度略有縮短，一般到小腿。不過，在那個動盪的年代，提倡新文化思想，服飾上講求時尚美，同時挑戰傳統。民國女性之所以選擇旗袍，與女權有關，為與穿長袍的男士平等。後來出現短袖、曲線、貼體、高開衩的女性短襖及旗袍，是女性追求解放的宣言。至一九二九年南京的國民政府制訂《服制條例》，旗袍終被確立為現代中國女性的國服。

三十年代，旗袍成為中國都市女性的主流服飾。張愛玲仔細地描述：「時裝開始緊縮。喇叭管袖子收小了。一九三○年，袖長及肘，衣領又高了起來。」那時的旗袍剛好及膝，腰身逐漸收小，下襬開始收攏。一九三二年後，旗袍下襬開始趨長，長及腳踝，為方便行走必要開衩。加之，袖子變短，袖長縮至肩下兩寸，充份展露女性玉臂。領位直抵頜下，上綴三粒鈕釦。

戰爭時期的四十年代，中國女裝開始簡化，張愛玲在她的散文《更衣記》中描述得絲絲入扣，「近年來最重要的變化是衣袖的廢除。（那似乎是極其艱難危險的工作，小心翼翼地，費了二十年的工夫方才完全剪去。）同時衣領矮了，袍身短了，裝飾性質的鑲滾也免了……剩下的只有一件緊身背心，露出頸項、兩臂與小腿。」當時旗袍工藝技術進步，結構上既保留傳統的連袖，也採用西式裝袖。西式裝袖令女性肩形更挺，也更時髦。還有，傳統旗袍盤扣換成西方的拉鏈及撳鈕。

香港旗袍師傅劉安慶的大名無人不曉，張叔平、華慧娜、鄭裕彤太太、邵逸夫元配均「拜」在他的裙下，更替恒生銀行家族四代人做過衫。師傅經常接受訪問，我哀求道：「師傅，我知道你要趕工過年，求求你，幫我一次吧！」他笑了，「新年不會特別忙，因為我只得一對手，若有客人趕着做衫過年，我會叫他現在下單，就能趕及明年（二〇一六）有衫。」現在，師傅以做旗袍來消磨日子，客人只得遷就。「有位女客人每年都會訂做兩套新衣過年，去年取貨時，順道下單，現在年尾，我不得不趕工給她。」
學師時期，劉安慶還會跟師傅上門替人度身做衫，行內俗稱「拎包袱」，闊太貶稱「裁縫仔」。如今作為碩果僅存的旗袍師傅，請他也行不開，「某次破例，商台的何佐芝請司機接我，我才替他做衫。」接着，他又謙說：「唉，你看，忙了一個早上，還在弄這個袖口，何來本事？」他做一件旗袍，短則數天，複雜的款式得花兩星期。做好紙樣後，就從胸褶做起，「五十年代的正宗旗袍必有上下兩條胸褶，最花工夫。」
以粉包度好直線，燙壓出來，先以人手釘針、衣車縫線，再以漿糊貼上幼條定形……做好裡布，又做面布，「一般新式旗袍採用西式袖，但短袖旗袍要做得貼服，要做十字袖，最惡搞。」所謂十字袖，就是分開前後兩幅再縫上，在十字線口綑邊令其貼服。「我做過最複雜的旗袍，就是澳門有位闊太，送來一些頂級蘇繡的『如意頭』作點綴，要先剪裁、綑邊，再縫上旗袍。」但要數最難做的部份是「雙綑邊」，即旗袍裙腳的雙層綑邊，「我老了，線要縫得平均，很高難度。」最後，師傅補上一句：「下次來就別再訪問了。」我回答道：「知道了。下次找你，應是託你做結婚旗袍。」師傅卻說：「那你可不要閃婚，因為至少要在五個月前預訂。還有，我兩三年後便退休啦！」恐怕，我趕不及了……