意大利菜，像周潤發，平易近人又沒有架子。不管你是富或貧，吃的都是欖油、番茄、黑醋、芝士、意粉；都是以簡單利落的烹調方法突出食材的味道，沒有轉彎抹角，分別只是你想優雅地坐在餐廳，抑或站在街頭，享受意菜。
記者：李 莉、陳詠敏
攝影：楊錦文、劉永發
在文藝沙龍 吃經典原味
Gradini，意大利文，梯級的意思，也正好回應了她身在石板街上的身份。
這間新開的意大利餐廳，有着湖水綠的色調、昏黃的吊燈，以及一身白西裝馬甲黑煲呔的侍應，把中環這一小片地方弄得像意大利的文藝沙龍似的。餐廳的賣點，是兩個字：經典。主廚Giovanni本身已經是經典，來自意大利北部維羅納，入廚超過52年，今年已經80歲有多。Giovanni曾在香港的Nicholini's出任主廚，帶領餐廳獲得海外最佳意大利餐廳的殊榮。2007年，他告老歸田，大概是餐廳老闆誠意十足，加上七年之癢的心動，因此已退休的Giovanni今年回到香港，以耄耋之齡東山復出任主廚。
最老的廚師 最基本技巧
老人家的烹飪，就是老一派，講求簡單、經典，而餐廳亦以經典意菜為宗旨。所謂經典，是用最新鮮最時令的食材。Gradini的食材九成九都是來自意大利，從北至南，無所不用；從白松露至番茄，豐儉俱用。
餐牌上，沒有那些叫人看不明白的摩登菜式，八爪魚沙律就是八爪魚沙律、香腸長通粉就是香腸長通粉，Tiramisu就是Tiramisu，都是傳統經典的意大利菜。
他的烹飪功夫亦回歸原始，依從他幾十年前學回來的方法處理。就像剛才說過的八爪魚沙律，現在很多人都會把八爪魚煎軟就算。但他卻先把八爪魚輕輕煎過，再用酒慢火炆煮兩至三小時，從刀叉碰上八爪魚腿的一刻，你已經感受到兩者的分別：偷懶的版本還是很韌的，Giovanni的卻是隨刀而落，軟腍鮮香。
又譬如意菜中的經典Tiramisu，坊間懶惰的方法包括用咖啡酒、杏仁香精、魚膠粉等，但這裏不單止自己homemade手指餅，更老老實實沖一杯espresso，再加上意大利杏仁酒Amaretto，再一層層間以Mascarpone芝士來做成，入口就是意大利那種濕濕軟軟挺好的質感，酒味亦明顯幽香。最得我歡心的是連菜式份量都依從意大利傳統，老老實實的一大份，叫人吃得飽。餐廳還附設酒吧，除了多款意大利餐酒外，亦有多款意大利經典cocktail如Bellini、Martini、Rossini。
Gradini
中環皇后大道中74號石板街酒店1樓
在流浪街頭 吃羅馬pizza
意大利菜之所以誘惑人心，就是因為它既能華麗地演繹，亦能平易近人。我每次到意大利，最喜歡的，不一定是餐廳裏的珍饈百味，反而街頭小店的一件homemade pizza，吃下更令人舒暢。
出身於山城Verona的Francesco Benazzi一直於高級意大利餐廳工作，拼搏過後，最佳的慰藉卻是從前在羅馬街頭吃慣的pizza，這長方形的薄餅配料簡單，卻滋味無窮，眼見香港人吃pizza要不是大大件美式薄餅，要不就是餐廳裏的，去年他索性辭去市場總監的工作，走到羅馬左尋右覓，最後跟拍檔開了Pausa。
Pausa在意大利文中，是小休或稍歇一會的意思，小小的店子看似平平無奇，但由薄餅到意粉，都花了很多心思。先是羅馬薄餅，餅底看似厚厚，咬下卻脆軟兼而有之，這種以Al taglio（即逐件計）的方形薄餅，餅底是用上北部Piedmont麵粉配意大利泉水混合而成。當拿玻里薄餅餅底麵粉和水份的黃金比例一般是4：6的時候，Francesco說這種羅馬薄餅則是2：8，而且要放在4℃以下發酵足足72小時。這漫長的發酵過程令餅底產生大大小小的氣泡，這氣泡正正是令薄餅中心軟綿綿的秘密，但表皮卻又會脆卜卜，最重要是吃罷沒半點油膩飽滯的感覺，很容易消化。
就連意粉都下過苦功，意粉用的有機杜蘭小麥，這是Emilia-Romagna地區的傳統製造方法，烹調時間只需4分鐘，便能煮出軟硬剛好的意粉，簡單伴上全天然、無防腐劑的意大利醬料，就是最佳的comfort food。不過，味道好之外，最吸引的其實還是價錢，都說意大利菜的可愛之處，平貴都好，通往味蕾的目的地都是美味二字。
Pausa
灣仔莊士敦道60號J Senses地下3號舖（船街入口）