那天，只差一步，我便犯法。我人不在金鐘，在香港北端的沙頭角鹿頸。
路，是寧靜的羊腸小徑；兩旁，是明媚的樹和海。風和日麗，卻不知危機隱藏其中。沙頭角海，浪潮到處，全屬禁區，踏錯一步悔已晚。然而美景險中求，招潮蟹、彈塗魚在潮間覓食；眼前幾隻小白鷺，翩然而至，降落在紅樹叢中。彼岸是繁華深圳，此岸是寧謐東北邊陲。遊走當中，舉頭望中國、低頭思香港，淚往心裏流。
反思一番，再走到南區的赤柱和大潭篤。來一個豐富早餐再遊山玩水，在這次抗爭中喘息一番，呼吸當下最自由的空氣。
記者：譚偉健、李 莉
攝影：潘志恆、陳永威
鹿頸陳鳳記 一切從英國開始
這幾天，大家都辛苦了！要走更長的路，得找個地方充充電，我提議去鹿頸。從粉嶺火車站乘56K專線小巴，不消半小時便抵達鹿頸村口。鹿頸村是客家村，老村屋極多，但人口不多。年輕力壯的，不少已移民海外，剩下老人家留守。上世紀50年代，有約500人居住，在這一帶屬大村。由於臨海，受潮汐影響，禾稻種植不多，反而因處鹹淡水交界，魚蝦蟹等極多，也是雀鳥覓食棲身地。
假日早上，這兒人流不算多，幾個行山客、一班駕車到來的外國人，悠閒地在一間村舍改建的食店吃早餐。
這是陳鳳記，吃早餐的熱點。開業幾十年，本來只是間賣啤酒、汽水、茶、啡、餐蛋麵的士多，年前老店主移民，把店租給一個英國人，便開始賣起精選英式早餐來。煎蛋、腸仔、煙肉、薯餅、多士和茄汁豆，即叫即做，很受外國客歡迎。月前，老店主的堂弟陳瑞昌從英回流，夥拍同在英國當廚的妹夫重新接手，除了做回一系列港式食物，也繼續供應這人氣早餐。美國太陽蛋，煎得脆邊；香草豬肉腸，烤成焦香；煙肉，焗得香口；薯餅，炸得酥軟，多士，搽了牛油烘，香噴噴；一大堆茄汁豆，酸酸甜甜，配一壺French Press Coffee，坐在露天茶座，享受最愜意的早晨。
「我哋80年代就去咗英國做廚房，蘇格蘭格拉斯哥、愛爾蘭都柏林都去過，All-day Breakfast同Fish and Chips統統識做。」妹夫葉生說。小吃都有西式選擇，煙鴨胸、炸雞翼，做得不錯；英式紅茶，用英國茶包沖，附一小瓶奶給客人調配。偶爾店主會送上一小碟洛神花果醬，給客人塗麵包。「果醬我自己做，洛神花我自己種㗎！唔係賣，旨在送俾客人試試啫。」葉生說。他還打算在村裏種香草和菜，用作調味和做沙律，希望將來可實現"from farm to table"的理念。
陳鳳記
沙頭角鹿頸村1號
鳳坑村 走在鄉郊小路上
吃完早餐，離開鹿頸村往雞谷樹下走，不到10分鐘便到達發記士多，遊人都愛約在此聚集出發，徒步往鳳坑、谷埔，或再遠的烏蛟騰和荔枝窩等地。
穿過發記旁的幾幢村屋，走在樹蔭遮蓋的小泥路上，吊鐘花和大紅花，還有些不知名的果樹長在路旁。幽林曲徑，景色豁然開朗，平闊的沙頭角海，就在小徑左邊。遠眺對岸，高廈林立，是深圳鹽田市所在。一艘巨艦，停泊在遠方岸邊，遠遠也望得清楚。這是明斯克號航空母艦，前身為前蘇聯基輔級航空母艦之二號艦，以白俄羅斯首府明斯克命名。1972年製造，1978年服役，曾為太平洋艦隊旗艦。1995年退役，1998年被深圳一間公司以530萬美元買下，改成軍事主題公園，稱為「明斯克航母世界」，並對公眾開放。
相對對岸的浮俗，海域這端，卻是截然不同的世界。紅樹長滿海邊，招潮蟹和彈塗魚，大群大群在紅樹叢中覓食。有保護色的彈塗魚，遠看不易發現，但只要踏出小徑，走到海旁，隱藏的彈塗魚就會成群驚逃到海中，蔚為奇觀。沿着海邊小徑走，偶遇牛隻吃草，小牛跟着大牛走，遺下一灘灘新鮮牛糞在路中，鄉土氣息極濃。
沿石屎小徑往上攀，登上小山丘，兩邊大樹林蔭。入秋小黃菊花雖未開，但已長出種子，在陽光下反映成遍地迷離，如煙如海、如夢如幻，美得緊要。攀過小丘，隨路蜿蜒，未幾抵達鳳坑村。這條村有二百多年歷史，開村者是原籍廣東惠州的張姓人家，一排客家村屋，背靠風水林，面向農田，風光如畫。村口士多旁的啟才學校，雖已荒廢，但巍巍的西式建築風格，仍見典雅。不過小村豎了告示，嚴禁閒人內進，只可遠觀而不能近看。
谷埔松記 迎着海風吃海產
離開鳳坑往前走，涼風習習，帶着海水氣息。路旁有大量長滿刺的蘆兜樹，這樹能在鹹水中生長，生命力極頑強，童年時的玩伴——金絲貓，最愛棲息其中。割一片蘆兜葉屈成小盒，就成了金絲貓的「豪宅」，六、七十年代的小朋友，個個都識做。
海旁小徑盡處，又是一列村屋，村前幾棵大樹下，有枱有凳，行山人坐在這裏，喝啤酒、吃東西，清風送爽，不知人間何世。這裏是行程的終點，谷埔村。村名述說了這裏的地理形勢，「谷」，就是山谷；「埔」，乃指平坦耕地。清代已立村，這村曾經人丁興旺，發展蓬勃。村前大片耕地，村後山谷樹林，糧產豐足，村民一度向上游開村發展，以「一肚」、「二肚」為名。惟後來村民外移，村舍荒置，耕地荒廢，慢慢生出叢叢蘆葦，變成蘆葦田。每屆冬天，蘆葦隨風蕩漾、一片金黃，成為拍友沙龍勝地。
村屋中，有一間松記士多，由楊姓村人經營，替行山客烹菜炒飯，又辦客家私房菜。雖處遍遠，但仍多擁躉。老闆楊先生，人稱松記，膚色黝黑、粗眉大目，卻是個不折不扣的老饕。他有客家人的風尚，靠山吃山、靠海吃海，山珍海錯，都給他搬到餐桌上，志同道合者聞風而至，蘇施黃和劉健威，都是座上客。
「呢度方圓幾十里，背脊向天任我食，俾我見到咯，咪算佢哋唔好彩囉！」松記大大聲說。與附近漁民村民稔熟，靚食材都交給他。本地墨魚用來白灼，切片蘸日本芥辣，鮮到不得了。沙灘挖來的蜆，以竹簍盛載清蒸，只放片薑，鮮味沒半點流失，甜到冇朋友。「我份人係咁㗎！專食時令嘢，唔靚你畀幾多錢我都唔賣畀你！有人問有冇本地蠔食，我話過埋聖誕先啦，到時至夠肥，唔夠靚，話知你係天王我都費事睬你呀！」松記牙擦地說。
飲飽食醉，與松記在樹下月旦時弊、閒話家常，偶爾一頭老狗走過，和着一、兩聲鳥鳴。樹影、海風、鳥鳴、犬吠，久違了的淳樸村舍風情，讓人叉叉電，又再滿滿有力的回到大城市裏去繼續抗爭。
松記士多
沙頭角谷埔村
南區 輕鬆呼吸甜美空氣
心繫金鐘，嫌沙頭角太遠，可到港島南端鬆一鬆，便可以隨時歸位。
在秋風清爽的晨曦，趕上最早的一班巴士，沿山海相間、暢通無阻的淺水灣道慢行慢看，先在赤柱歇一歇，在「山洞」裏細味麵包香，然後，來到我心目中的桃花源——大潭篤，就在咫尺之距，香港原來真的可以這麼的美。這美，沒有人工修飾，沒有被隨街大小二便而沾污。要讓這道最美的風光永續，自由呼吸最甜美的空氣，只好繼續堅持抗命。
赤柱大街早已淪陷。
海旁的餐廳以至美利樓，很久以前已不再屬於本地人。Stanley Cave是個例外，它是一間以麵包做主打的「山洞」咖啡店。說穿了，山洞其實是地窖，本來屬於樓上薄餅店的一部份，後來業主收回，並找廣告出身的Ricky合作另開新店，在酒窖與咖啡店之間抉擇以後，老闆Ricky最後找來當年在加拿大齊齊學廚的舊同學，開設了區內唯一的山洞咖啡店。
赤柱山洞 傳來陣陣麵包香
周末這小山洞擠滿了人，但細心看，自會發現大部份都是附近的居民。Ricky說本來決定做麵包，就是看中整個南區都沒有一間主打手工麵包的店，加上他的拍檔曾在香格里拉、君悅等酒店的餅房工作過，對做高級及天然酵母麵包滿有信心，所以自開店以來，的確吸引了不少南區客人光顧。
山洞，看似吸引，但來赤柱的，更多喜歡坐在海邊的露天餐廳。因此要引人入洞，Ricky花的心思也就要更多了，「除咗全天然酵母，我哋用嘅材料全部同五星級酒店一樣，法國牛油配美國麵粉，一絲不苟。」我入赤柱的日子，都總喜歡在此買個新鮮出爐的牛角包，而且還要是特別版，用足百分之九十九的純牛油，令包更香更脆，當然，也很肥。
Stanley Cave
赤柱赤柱市場道25號地庫
然而，這多餘的脂肪，正是行山的最佳能源。我不是專業的行山客，所以喜歡有山有水，卻易走到不得了的大潭篤。精力充沛的日子，由陽明山莊一直走來；躲懶的時候，就像今天，赤柱一頓豐富早餐以後，懶到「打的」直入大潭篤村，然後才慢慢的遊山玩水。
大潭篤 有山有水又易行
大潭篤水塘本來就是水上活動的好地方，划艇獨木舟甚至花式滑水，每年端午更有龍舟比賽。此處水質之清澈也好幾回令我有錯覺，以為此處不是香港，回神過來才發現原來香港切切實實就是有如處貼近鬧市的人間樂土。
我也不是水上活動粉絲，即使漫無目的地穿梭在大潭篤村內，也可以發現無數驚喜，如村民自己開拓的小小農田，種滿了香草和含羞草等，私人的，但輕聲問，他們也樂意帶你參觀，分享各種香草的藥用價值。
如果時間夾得對，也可來個冒險點的旅程，就是潮退時走入港島最大的大潭港內灣紅樹林，尋彈塗魚、捉蟹仔。然而抬頭一眺，豪宅卻是這麼近、那麼遠，在這個內地大豪客入侵、一國兩制陷入名存實亡的時代，你敢擔保這風光還可隨時隨意的想看就看嗎？
