拙藏趙少昂一幅畫贈鄺山笑龍蝦橫幅，兩隻色彩斑斕的硬殼巨物佔滿畫面，兩條堅實有力的長鬚搖曳，眾爪亂撥，鮮活生猛，兼具蜿蜒威武之態。「龍」的美稱，或者因此而得。用以別於齊白石的基圍蝦。白石老人生長湖南，久居京師，恐也未曾見過龍蝦，所以筆下水族有魚蝦蟹，卻無龍蝦，以未嘗寓目不肯下筆故也。趙伯（少昂）活躍於香港，喜啖海鮮，龍蝦為蝦中極品，趙伯食得開心，因之樂為龍蝦寫照。
憶八十年代初，啟老（功）蒞港講學，筆者權充「副官」，保駕護航。有日家父自澳門來港，請啟老午饍，由筆者陪同。席設灣仔近消防局謝斐道北苑，主菜即為白灼龍蝦。家父夾着切得薄薄的龍蝦肉，在滾燙的湯中稍一划撥，即遞至啟老碗中，讓他老人家品嘗。家父自己偶爾嘗一兩口，而筆者雖未沾一口，但觀啟老甚為欣賞的笑容，此龍蝦肉當甚美味也。啟老飽餐之餘說，他小時候家中也有龍蝦，但只觀其形卻不知其味，因為家中那隻龍蝦只是標本，無法啃的。在啟老當年幼小的心靈中，一直惦記着此物究是何種味道？幾十年來，未曾得試。今日有緣品嘗，原來如此鮮味可口。說得幾乎眼眶泛光。珍貴的東西對老人家來說，不一定對口味。例如七八十年代榮老闆（毅仁）送啟老花旗參，那時花旗參在北京是珍物。但啟老蒞寒舍時，筆者饗以泡野山花旗參片茶，喝了幾回，啟老要求喝回普通茶（普洱），或者花旗參性寒，啟老腸胃不合也。而龍蝦則完全對他的胃口，多多益善。但當時生龍蝦在香港也是昂貴之食物，相信啟老訪港三個月間，也只吃過這麼一回。
九十年代，傅抱石二公子傅二石蒞港，筆者招飲，席設高士打道伊利莎伯大廈某海鮮酒家。只我們二人，叫了兩道菜，主力是上湯龍蝦。二石大口大口吞噬龍蝦肉，他一個人幾乎幹掉一隻大龍蝦。二石吃得津津有味的說，他爸爸傅抱石一輩子也沒有這種「待遇」。飯局有紅燒肉已是上佳美食，遑論龍蝦。
八十年代在香港吃龍蝦，如果不要求尚能游水的，冷藏的龍蝦用芝士焗，在西餐廳是常見美食，不算奢舉。前幾年到美國波士頓，由台公（靜農）媳婦朱博士請吃當地有名的龍蝦，一聽價錢，也不昂貴。舊日北京的高級餐館不見有龍蝦供應。九十年代初王府飯店、京廣新世界等飯店中有些餐廳見到有龍蝦供應了，還在門口大字標明價碼：外匯券六十八元（合港紙二三百元，另加服務費百分之十五）一両。其時北京一般薪水人民紙二三百元，一個月所得只夠買三四両龍蝦，當時的確是奢侈物。所以筆者在北京吃飯，從不點龍蝦。
九十年代禮頓道松竹樓隔壁有家日本餐廳，嘗見一肥碩食客，獨自一人享用一整隻龍蝦刺身。龍蝦外殼仍然綠色，襯托殼中一片片的透明龍蝦肉，雅淡可人。惟該隻龍蝦雖然外殼已被一分為二，肉身也被化整為零切割成若干片，龍蝦頭卻仍然微微郁動，雙眼仍然轉動，兩條觸鬚緩慢擺動，表示牠一息尚存，仍未斷氣。而店家以此表示新鮮。食家不管「君子遠庖廚」之訓，食得甘味，只求大快朵頤，其餘非所知也。啟老當年所吃白灼龍蝦，較之日式「凌遲」食法，究是文明得多了。