【重見觀塘】圓櫈、白紗窗、格子階磚、還有牆上的木餐牌，這間創立於1975年的上海榮華川菜館，可說是觀塘裕民坊一帶，碩果僅存的傳統老舖。隨著重建步伐逼近，附近住戶搬空，老舖的少東兄弟都要慨歎：「客人冇曬，租金仍然成倍咁加，睇吓捱到幾耐。」
記者：鄧玉燕 攝影：江俊豪
榮華現由兩位少東掌管，兄長Victor形容，如今生意淡薄程度彷如沙士。「做生意看前三街、後三街，以前裕民坊仍有大型銀行、企業；如今重建，我們針對的客戶群全部消失，工貿區那邊的寫字樓客，沒可能行上來。」地鐵站經祟仁街街市，步行至榮華，至少要10分鐘。Victor失去整個社區的客群，中午時段要「拍烏蠅」，「逼著我們要延長時間，兼做夜宵點心。」
在區內長大的弟弟Issac，很不習慣清空後的觀塘。「夜晚六、七點時份，我走到裕民坊、物華街一帶；招牌未拆，碎掉的玻璃窗，樓上沒半點燈光，整個城市好像失去生氣，像死城一片。」見著逐戶逐戶鄰居搬走，雖然不捨、唏噓，但他說，城市總要發展。
小店只有約40個座位，97年最好景，午市可做四輪客；但現在有一輪客已算幸運。Victor擔心生意，「正常的一天營業額，午市、晚市各佔一半，每段做三、四轉客，但我們只做到晚市。」重建令這區舖位買少見少，租金倍升；如今小店月租10多萬，Victor表示，生意額剛好維持成本。「與業主合作多年，但他始終從商業角度出發，出面加一倍，就加一倍，不會商討。」
有40年歷史的榮華，25年前由Victor父親頂手，「爸爸喜歡吃這裡的上海菜，見到上手前輩60多歲，子女在外國讀書不想接手，於是頂來做。」Victor爸爸本是電子工程師，管過星辰錶廠，突發其想，用生產線的模式，將所有菜式口味標準化。醬汁調味、材料份量，全部有根有據。是故，多年來的招牌菜，味道始終如一。回鍋肉、小籠包、奶油津白、韮王膳糊，傳統的濃油赤醬，吸引移民多年的老顧客，都特地回來光顧。彭生、彭太亦是每月都來報到，「我們喜歡地道餐廳，不會嫌地方淺窄。」彭生最愛酸辣湯，「一試便知上海舖水準，因為最難做就是酸辣湯。」
眼見觀塘剩下的都是連鎖食店，街頭小食漸漸沒落。Victor慨歎：「好孤獨，好似我們是死剩種。」大排檔炒蜆消失、巴士站蛇羹搬走，接著華苑印尼餐廳、街市恩記、雲吞仔又不做。他唯一的希冀是，榮華能做下去。