折返高流灣碼頭，快艇已在等候，看着不遠處的塔門，心血來潮，也就着船家往塔門走一轉。也不過是幾分鐘時間，人已到達塔門碼頭。帶着搖搖晃晃的身體，我們隨人潮一直往山上走。來塔門，本來一心只看牛，最終卻逃不過海膽誘惑，嘴巴又得忙碌起來。
記者：李莉
攝影：陳志良
塔門又名「草洲」（Grass Island），最有名的是人稱「塔門草原」的一大片草坡。塔門草原也名「弓背山坡」，取名自山坡前方的弓背灣。弓背灣形狀如弓，水是完完全全的碧藍色，就像沖繩的那樣，美得不像在香港，可是，當視線從碧海拉近至石灘，一堆堆的垃圾卻大煞風光，大概是露營人士留下的吧，公德心這東西，別說大陸人，香港人也不見得好到哪兒。躺在青葱大草坡上，空氣充斥了海水的鹹和濃烈的牛屎香，因為草原上有好幾頭黃牛在低頭吃草，很是可愛。
堅持用塔門海膽
眼睛被海天一色包圍，但腦海還是記掛着先前經過的餐廳，我減不到肥是有原因的。
急不及待，動身折返近碼頭的餐廳，我們先到以海鮮出名的新漢記，這兒一般只做午市，有時下午2時未到已吃閉門羹，入廚30多年的張師傅本已準備收起鑊鏟休息去，見我們人不多，才答允讓我們做最後一桌食客，真好運。來塔門，不少得吃個馳名海膽炒飯，可是，又一證明名大於實，飯是炒得不錯，但偏偏沒海膽味，如果一心為海膽而來，那不如算了。幸好一碟椒鹽鮮魷夠爭氣，鮮嫩也惹味。本來還想叫個清蒸海上鮮，但店舖阿姐說體積大，人少不可能吃得下，叫我們別浪費，也真夠坦白可愛，小島就是這樣好，錢不是甚麼大不了的事，誠實親切才是真理。
老實，沒有一口海膽香始終令我耿耿於懷，是不是像曾經遠近馳名的鮑魚那樣，塔門海膽已不知不覺消失得無影無蹤了？此時，就在對面一茶餐廳格局的小店裏，見老闆娘鄧太落力的炒呀炒，隱隱約約傳來海膽香。
由鄧太做主廚的新惠和，在八十年代由士多轉型以後至今，竟一直堅持只用塔門海域的海膽，不只炒飯，還有海膽煎蛋，做好用來配公仔麵和三文治都可以。忍不住試了一客海膽煎蛋公仔麵，不是騙人的，蛋內海膽粒粒分明，海膽味亦濃，當然絕不能跟北海道的馬糞海膽相提並論，但才$35一碗的價錢，絕對值得一試。鄧太的手做山水豆腐花也不得不試，特別是上山出了一身汗水，一碗用自家製薑糖水做的山水豆腐花，是無比的清涼透心。
挺着肚子，竟有少許內疚感覺，畢竟難得的一片晴天，終不能錯過最美的風光，船家提議在日落前到赤徑下船，徒步回北潭凹，一般一個小時路程，不算辛苦。想了想，便又拋身到不過五分鐘船程的赤徑，原來甚少行山遠足的我，一直錯過了這麼多美好風光。
赤徑回程路易行
赤徑的路十分好走，位處幽靜的內灣之內，海面風平浪靜，沿岸是紅樹林，水清得見底，還可以找到海漆、木欖、桐花樹、老鼠勒、水筆仔、白骨壤等七種紅樹，當然還少不了有招潮蟹及彈塗魚出來和我打招呼。後方青青山巒伴着綠草如茵，說仙境當然誇張，但的確美如畫，連吸一口氣也清新過人。
赤徑村是西貢歷史悠久的古村之一，超過二百多年歷史，現在已十室九空，破爛舊房子成為不少攝影發燒友「打龍」的好地方，我們沿石屎路一直向北潭凹走，一直是上山路段，不難走卻挺累人，邊走邊喘氣，幸好風光依舊好。步回終點北潭凹，可往大馬路乘巴士回西貢市中心，有山有水有美食，今天總算不枉此行了。
新惠和（2791 8100）
新漢記（2328 2428）
黃石碼頭往各景點快艇（9177 2521）
