在銀行界打滾30年，現為法國工商投資銀行董事總經理的羅國章，自從與好友在2010年合資，以約256萬（連佣金）在全球最大名酒拍賣行Acker Merrall & Condit舉辦的香港拍賣會中，投得一批共70支、由1799至2003年、跨越四世紀的Lafite系列後，在酒壇聲名大噪。這個低調的葡萄酒收藏家，原來已收藏成精，當很多朋友仍然在增加收藏量時，他眼見近年紅葡萄酒的價格升得太快太熾熱，早已轉移大量買入價格相對仍低的香檳，又把一些市值高的葡萄酒轉手，更衝出香港，直接到法國小型拍賣會購買稀有葡萄酒。酒醉還有三分醒，論投資葡萄酒他最有心得。
記者：吳宛蔚
攝影：梁志永
很多人都說投資葡萄酒比股票好，股票蝕了只能當牆紙貼，但酒還可以滿足味蕾。作為專業的投資銀行高層，羅國章卻苦口婆心勸大家別為投資而買酒，一定要以飲用為先，尤其是酒花，「好似IPO一樣，哪有穩賺的保證，我做了30年銀行，你問我IPO有沒有蝕錢的例子？一定有喇。」
這天，家住淺水灣的他帶我們參觀其租用位於田灣的新酒窖，月租6,000元的酒窖只是一間比劏房還要小的70呎房間，呎價高達85元，比一般的工廈單位貴最少四倍。酒窖分設八個不同區域， 以自助形式管理，每個用戶獲得一張記錄自己瞳孔資料的access card，讓他24小時隨時進出酒窖取酒。見他在酒窖走廊拿着access card行來行去，遲遲都未找到入口，「其實我很少來，平日都是請人幫忙管理，安排在拍賣會前後的運輸。」原來擺放在這裏的，全都是待轉手或距離適合品嚐時期仍遠的佳釀，日常飲用的，他都放在家中那個放得下160瓶酒的恒溫酒窖。「你別看這裏細，粗略估計存放的酒值成千萬。」
10萬喝一支酒 不如買一箱酒
近年，因發現酒窖儲存的酒越來越多，他開始賣出手頭上的一些藏酒。但凡是漲價高於成本一倍或以上，他都考慮割愛，就連為慶祝一對分別在1999年和2001年出生的子女而買的20箱酒，他都捨得賣掉一半，「他們出生的時候，我為他們於五大酒莊各買了兩箱酒，早幾年我賣了一半，結果剩下的10箱全部變成不用錢買。」他最常惠顧的是全球最大的葡萄酒拍賣公司Acker Merrall & Condit，光是2013年經Acker賣出的葡萄酒就賺得四、五百萬。買賣葡萄酒幾年，他從來不知哪一瓶酒甚至哪一箱酒，獲得的回報最高，因為太細微細眼的事情，他都沒空去理，賣出和買入價雖統統打進Excel存檔，可是他絕少翻查紀錄，因為葡萄酒的市價已記在心中。
2014年只過了兩個多月，但他已經一拍賣行賣出20萬元葡萄酒，買賣如此頻繁，能令他留下深刻印象必定是賺得最多的買賣。2008年，他乘金融風暴獲利，他經酒商以23萬買下一箱1982 Château Lafite Rothschild，待大市回升，他即以50萬賣出。近兩年，大陸因肅貪導致酒價大跌，他又買回一箱，正等待時機轉手再賺一筆。得意之作又豈只如此？去年他把多年前用每支萬多元買回來的三支Romanée-Conti以每支10萬元賣出。雖然賺得多，他卻慨嘆今日的葡萄酒市場已太熾熱，售價已升至他不接受的階段，「我其實一點也不『闊佬』，飲一支價值10萬元的酒，一點也不合理。」他說他心目中並沒有一支酒值得花10萬元去試，因為10萬，已足夠他去買過一箱年份新的Lafite回來，既可投資又可品嚐了。
長城下享Margaux 1953飲到2001
因為2010年在拍賣會上與友人合資約256萬投得共70支、由1799至2003年、跨越四世紀的Lafite系列，他即時成為拍賣行的VVIP，每次拍賣行舉行wine dinner、wine tasting都必定邀請他出席，工作繁忙且為了與子女多相處，晚間應酬、活動他一律謝絕。除了一次，他最難忘的一次。2010年5月22日，他獲邀出席拍賣行與Château Margaux聯辦，在長城下設宴10圍，只邀請大陸高官、巨賈和酒評家出席的高貴晚宴。當晚享用的全是酒莊最好年份的佳釀，共有15個，最老的是1953年，最年輕的是2001年，足足橫跨半世紀。坐在宏偉的長城上，品嚐着由法國名廚Guy Savoy準備的佳餚，與酒莊莊主對話，雖然事隔數年，但他仍然回味無窮。
羅國章染上葡萄酒癮，是1979年在加拿大溫尼伯大學讀書的時候，其時還未懂得欣賞葡萄酒，「那時最常飲來自意大利、酒瓶用稻草包裹的Chianti，不是欣賞它的味道，只因為10加幣就買到一瓶，最化算。」真正懂得品味杯中物，是投身社會後的事，他說秘訣只有一個——「飲得多」。「你知道歷山大廈有間賣酒的店子，一次我走進去逛逛，店員就哄我買1982年的Lafite。」他說不是看不起人，而是飲過82年Lafite的人又有幾多個？要做到不人云亦云、不受質疑，就必定要豐富自己的品酒範圍，做到貴的飲、平也試。
三個投資心得
1.由紅酒轉向香檳
現時他珍藏的佳釀中有一半都是香檳，因為他正轉型。「15至20年前，好的香檳與紅酒的價錢相差並不遠，可能紅酒只比香檳貴二至三成，但紅酒現時的升幅已是當年的兩倍、三倍，有的更達10倍。」所以他近年已甚少買紅酒，反而大量搜羅還未漲價的香檳，「到時它們升得好高，我還有便宜的存貨飲，我會好開心。」
2.法國拍賣會才是尋寶地
他開始請居住在巴黎、已退休的法籍舊同事，為他走訪法國大小紅酒拍賣會，幫他買酒，「法國有很多規模小的拍賣會，一定要懂得法語才暢通無阻。」因為法國經濟不景，年輕一輩在清理長輩舊屋的地牢時，經常找到許多絕世佳釀，明知有市有價，他們大多怕不懂儲存，令紅酒變質影響價錢，寧願急急變賣賺錢，於是成就他找到比香港相宜且又稀有的珍品，「我計過，同一箱酒，就算加上法國的銷售稅，給朋友大約成交價兩成的佣金和運費，都比香港買平得多。」他最近就在法國買了一箱1987年的Mouton。
3.開瓶費再貴也要BYO
他對食的要求很簡單，餐廳的裝潢不必華麗、不必是星級推介，只要食物味道好且歡迎BYO就可，所以街坊格局的灣仔金鳳、深水埗維記都是他的飯堂，貫徹他「平貴通殺」的飲食原則。辦公室在高級食肆林立的中環，他當然全部餐廳都曾光顧過也十分熟悉，絕大部份都十分滿意，唯一一間他絕少回頭的是大受城中名人歡迎、米芝蓮三星法國餐廳L'atelier de Joёl Robuchon，何解？全因為餐廳不准客人自攜酒水。職業使然，他對數字特別敏感，「數口精」的他，連到餐廳用膳帶怎樣的酒都會計過度過，無論開瓶多貴，餐廳的酒單多好、多吸引，他都堅持自己帶酒，「如果一支在外面賣三、四千的葡萄酒，餐廳最少都mark up 六至七成，即六、七千元，其實六、七千元的紅酒我有很多選擇，所以就算開瓶費成六、七百元都抵。」着重性價比的他，到不准BYO的餐廳用膳，就會只好屈就點些較便宜的酒。