亞洲五十最佳餐廳塵埃落定，但故事還沒完。大班樓去年佔據第18位，今次卻名落孫山，但負責人鄧天沒有怨言。「得不到獎都合理，廣東菜開始沒落，加上與外國評審的飲食文化差異，所以你見亞洲五十最佳餐廳，很少廣東菜可以上榜。」反而其他亞洲國家有力爭位，「以前，泰國菜、韓國菜、馬拉菜毫不起眼，但現在已衝出世界，廣東的只有點心及燒味被世界認同，正宗的廣東菜式已被70年代筵開百席的流水作業式烹調法破壞了，像做一道炒牛肉，以前用上最軟腍的牛柳邊，即切即醃即炒自然嫩滑，但當時為了快和大量，惟有用其他部份，加梳打粉加味粉，靈魂頓失，外國人根本吃不到正宗的粵菜精髓，吃到的只不過是不入流的咕嚕肉和炒雜碎。」此外，外國人吃飯時最愛吃氣氛，還要酒水兼備，中國餐廳很難配合。
正因為難以配合，鄧天着力做出具水準的中菜，做中菜當然要用中國的食材，可惜中國材料不爭氣，只可以靠外國食材，像一道話梅一字骨，用上本地豬的一字排，以西芹、雜菜水醃至鬆滑，醬汁則是意大利醋混合八珍醋，甜香而不嗆喉。一字排有肥有瘦，入口不太膩亦不太乾，最愛還是伴碟那些混入了醬汁的子薑，辣度不算太強，但薑味重，的確令人有驚喜。「老實說，我知道餐廳的食物很有水準，以米芝蓮評分為例，5分滿分達4.9分，可惜環境、招呼及酒水得分很低。但我不介意，我覺得廣東菜仍能爭氣，得到外國人認同。只是在遊戲制度下，攞唔到獎好合理。」
記者：區佩嫦
攝影：伍慶泉
大班樓
中環九如坊18號