香港高峯期有七萬多個漁民，以魚喻人，這批水上人便是大地魚。
大地魚即比目魚，海魚下欄貨，貌醜、乾扁、肉質粗，連漁民也不吃。但原隻曬乾熬湯，或烘香拆肉磨粉，那鹹鮮的香氣教人難忘。同樣，水上人表面無文化，其實獨特文化源遠流長。自60年代開始搬上岸，人離海賤，讀書少，一開口說漁民方言「水佬話」就被笑，但這批香港原居民，以大地魚於華南地區如粵菜、潮州菜、順德菜等飲食文化中留下足迹。
女漁民也是大地魚，在這講求勞動力、父權的少數族群裏，她們湊仔煮飯照顧老人、幫忙家計。這次走進南區，聽分別居於香港仔與鴨脷洲的兩個女性的故事，她們的家族把根留在海上。
記者：邵超
攝影：劉永發、蔡家輝、陳國良
水上人都是吃大地魚大的，家中三代是漁民的黃火金，有一道傳自媽媽的大地魚食譜。
水上人因長期出海捕魚，大部份時間都居於水上。香港漁農自然護理署網頁介紹香港漁民文化，指出「由於歷代封建皇朝，均不接受漁民登記岸上戶籍，漁民因此居無定所。」水上人的根在海裏，大海就是家，黃火金在船上出生，即使上岸數十年，最喜歡的還是海，八年前她成立了香港仔漁民婦女會，推廣漁民文化。人離開了海，還是住在海旁，水上人習慣靠海吃海，但最好的魚都是營生本錢，火金說往日在船上吃的都是下欄貨，包括打魚蛋用的魚，如九棍、門鱔。在不知幾代人的記憶裏，舌尖上也常留大地魚的味道，避風塘有售的艇仔粉，湯底以大地魚、魚仔、蝦仔、蝦殼熬成，正宗雲吞麵湯底散發的一陣鹹鮮味，也來自大地魚。
火金跟一班婦女會的姊妹一起製作的大地魚粉，過往八年都在南區舉辦的漁墟或漁農美食嘉年華出售，特價60元，比同款貨品貴，曬乾後炭火烘焙撕肉碾磨成粉，足料無添加，吃得到真正水上人媽媽的味道。新年時，大地魚在火金心目中變得更為神聖，「水上人除了魚，一年難得吃到肉，每到新年，媽媽便會到街市買新鮮豬肉、黃芽白和粉絲，豬肉打成丸，用大地魚煎湯，既是湯，也是一道菜。」火金媽媽還會加入紅棗，令賣相更好及增補食療。這道菜最花工夫的便是把豬肉打到起膠再搓成丸子，大地魚與豬肉是絕配，可提升豬肉鮮味，這天火金的好姊妹彩蘭幫忙打豬肉丸時，也加入大地魚粉。「這道菜是我家獨有的，在我心中，我媽媽做得最好吃。」
水上人沒有特別的新年菜，火金幼時都是吃年糕、炸角仔等，火金媽媽包角仔，一包就數百隻，「年糕做得特別硬，放在袋裏，肚餓便當零食吃，發霉了，抹走便吃。」漁民新年習俗燒炮仗，火金由細玩到大，「你認識的炮仗是一串串的，我們玩的是一粒粒，每粒皆有藥引。」童年時新年埋街（上岸）飲茶、逛工展會都是高消費活動，是大事，「像大鄉里出城！」歲晚埋街還有一項年度盛事，便是到照相館拍全家福，「家人一個都不能少，一張相20、30元，相等於現在數百元。」那年頭幫襯過的雙喜影樓已不在，家裏也很久沒照過全家福。
1979年，火金隨父母遷到香港仔木屋區，數年後搬入私樓，父母在香港仔的學校做校工，她到黃竹坑工廠打工，兒時在住家艇上的生活，仍然記憶猶新。
住家艇的灶倉記憶
男人出海捕魚動輒十天來回，一般留下老幼婦孺在住家艇。新年期間漁船都歸來避風塘，但現已很難找到住家艇的蹤影，據海事處資料顯示，住家艇只剩下四艘，跟70年代3,650艘的數字相差甚遠。住家艇是舊漁船，不能開動，艇上既沒水，也沒電，船尾一角用木板間一個小間就是廁所，食水須向水艇購買，火金說：「一日供一次水，我是小朋友都要幫忙擔水。」這天到火金好姊妹金好的弟弟的曬家艇參觀，那是一種相對較大的住家艇，共有兩層，樓下是客廳、睡房，樓上則是曬場。住家艇一般緊俟着作業漁船，男人出海後，女人便在住家艇照顧家庭，曬鹹魚、魚乾、蝦乾等，也修補漁網。日常三餐的責任都在女人身上，火金說，一般小孩七、八歲便幫手做菜，只是如今孩子都長大了，廚藝也生疏了。水上人稱廚房為灶倉，因廚房是放爐灶的地方，「我們漁民最初是燒柴的，60、70年代時轉用火水爐，大約70年代末轉用俗稱夾餅的石油氣爐頭。」海上不時遇到大風大浪，船上的爐灶做得很深，煮食時便不怕打翻造成意外。作業漁船的廚房還有其他裝置，如爐頭加裝鐵欄、電飯煲有專用鐵架，醬料插在木架，「飯菜都會放在一個四方大鐵盤裏，端出來或收拾都方便，即使風浪大時船身不穩也不怕。」
水上人看慣風浪，看死亡也豁達，火金爸爸在前年農曆新年前，死於他熱愛的大海上，「爸媽退休後買了小船，仍然出海捕魚給自己和我們吃，那天清晨出海捕白飯魚，準備曬來給我們吃，第一轉已取得幾十斤，就在他很想趕上捕另一群白飯魚時，可能太開心和心急，心臟負荷不了，倒下了。」水上人，根就在大海，火金爸爸水裏來，水裏去。火金說：「未來會跟朋友買小船一同出海捕魚。」
肉丸大地魚湯
解構住家艇
老祖母的魚食
大地魚為食物提味，水上人生活中也需要「大地魚」——女性，讓日子過得有滋有味。
水上人男尊女卑，昔日船上有很多禁忌針對女性，如不能接觸船頭，月事期間、孕婦不能上船或碰觸漁具，80後漁民後代鄭錦鈿曾以家族故事為論文題材，為水上人做點記錄，文中不時提及男女地位不平等的事，她心酸地說：「以男性角度看，女性在漁民家庭真的不重要！我當然不認同。」女人也會出海，但天生力氣不及男人，大部份時間留在住家艇，「媽媽在家中排行尾三，一到上學年齡，外婆已送她上學，念中學時才離開住家艇上岸生活。」讀書很幸福，但每天上學前，即凌晨四時左右，媽媽與一眾姊妹須到蝦廠或魚市場去「剝蝦殼」賺「外快」來幫補家計，「也有婦女在家剝蝦殼，60年代魚市場常見漁民婦女幫忙將魚穫分類，或剁打魚蛋用的魚。」
水上人不分男女，早就練就一副金睛火眼，海產或養殖魚一眼看穿，但一說到烹調方法，女人才是專家，她以生死戀（鮮魚與醃一晚的鹹魚共同做的菜）為例，男人只懂分辨新鮮與否，但女人就會鑽研食材、器具及烹調方法，「水上人一定不會去西貢、流浮山吃海鮮，那些是吃風味，我們多數在家煮。婆婆的手打魚蛋和醃鹹鮮，還有姨媽醃的鹹魚，都是獨一無二的。先不論打魚功力，現在鮫魚難買到好的，不好，怎樣打也起不了膠。」根據香港仔漁業海鮮商會會長陳志豪資料，現在能捕捉到的海魚量正逐年下降，昔日沒人捕捉細條牙帶，但大條牙帶買少見少，小魚也能登魚市場。鄭錦鈿想起晚餐桌上的紅衫魚，平價魚在當代一躍變成貴價魚，很諷刺。鄭錦鈿居住的鴨脷洲，在街市買海鮮到餐廳來料加工出名平，「鴨脷洲街市雖小，但海鮮不比香港仔街市差。」鄭錦鈿說得篤定。香港仔街市滙聚了南區的人流，海鮮出名貴，好奇香港仔魚市場就在附近，理應很便宜，陳志豪說過這就是海產或養殖的分別，香港仔街市只賣海產，吃魚特別嘴刁的南區居民，只會找南區漁船捕撈的魚蝦蟹來吃，皆因南中國海的海產最美味。
於「海上田間」嬉戲
遊走於香港仔市中心，會發現茶樓特別集中，水上人都是大家族，一到周末去飲茶，場面很熱鬧。鄭錦鈿在論文中提及父親上茶樓飲茶的一段往事，原來上茶樓在以前是一件很「豪」的事，也是收集漁業情報的地方，但上茶樓沒有媽媽的份。視為父權運用得徹底的例子：「我問父親為何只有他與祖父二人上茶樓，父親說女人要留在艇上打點修補捕魚用具；女人亦要在艇上準備午飯及照顧小孩。所以，茶樓裏是沒有女人的，可見水上人社會裏的父權運作得很徹底。」我倒覺得她憶述兒時到魚排玩才叫「豪」，伯父及姑丈分別於南丫島及西貢經營魚排，她形容魚排是海上的田，魚排間的木板寬度「窄過農田的阡陌」，須小心跌落海，「個個水上人學游水，被大人丟落水就是，不行時，遞支竹竿給你。」水上人就是這樣訓練出平衡力和對空間的認知，當中總是連繫着吃的回憶，你知道青口寄居在魚排的浮泡上嗎？「夏天到魚排，總能吃到青口、螄蚶、蜆，用魚毛煲湯，淥碗米粉伴吃，還會煲消暑的大苔糖水，大苔像海苔，形似透明膠袋，加大豆、黃豆同煲。」小孩子們在魚排間暢泳，大人們邊聊邊做飯，「女人劏十多廿斤魚已夠忙，男人駕船出海攞魚，到沙灘執蜆。80、90年代還未流行遊學團，跟一班親戚度過假期，便是最佳的親子活動。」一桌菜餚必有鹹魚青菜和魚毛湯，魚毛肉不多，量大，水上人發揮魚料理的天份，把牠熬湯，加菜或豆腐或鮫魚、大眼雞，便成一道菜。
男人都要拜的女神
一到農曆新年，鄭錦鈿口中的大男人爸爸，便會肩負起清潔大任，抹窗、洗廁所，「水上人其實很愛乾淨，可能出海長期處於濕淋淋的環境，一回到家便喜歡乾爽。」快到農曆新年，漁船便會返回避風塘準備過節，當天吃或吃過團年飯的漁船，都會貼上紅紙以資識別，一時間海面充滿代表吉利的紅色。年尾水上人會到天后廟還神，一個重男輕女的族群，天后地位卻很高，命運大不同。香港仔的天后廟很值得一看。天后廟建於清朝咸豐元年（1851年），最初由當地漁民集資建成，最初建於海邊，後來由於填海，現已遠離海邊。除了不少清朝文物外，細看正殿廟脊的石灣陶塑，人物以民間傳說或戲曲故事為藍本，代表做戲給神靈，找遍全港島，也只有香港仔天后廟及銅鑼灣天后廟，會出現女將或婦女形象，十分驚喜。
