沒有活雞過年，似乎是對香港的一個黑色幽默。
迷信的人，總會覺得接連沒有活雞過年，是超自然力量對香港人的一種暗示。「外國人的超市，幾乎所有魚類肉類都是冰鮮，香港人學洋人，文明點好不好？」另外一派自以為開明的，就會認為香港人在若干程度上，是自尋煩惱。「沒有鮮活的材料又有甚麼大不了？人家日本人吃的魚生，在遠洋船舶上也經過急凍，看你們不是吃得津津有味？」
話說回頭，除「元祖」的壽司，起源南洋，用的是醃製過的魚穫。事實上，在冷凍技術普及之前，世界各地的海員，除了偶爾有活魚吃，大多數時候都是吃醃製過的魚穫。至於我們今天吃的壽司，是江戶時代的產品，曾幾何時只在東京灣附近，以新鮮的活魚作食材，所以壽司師傅的功夫，除了刀功和製作的手法，還有選擇食材的眼光和人脈。在壽司米中加入米醋，反映這種食物本來是以醃製食材所造的本質。
吃各式新鮮食材，是現代人才可以享受得到的奢侈。在冷凍技術普及之前，美麗的誤會是許多人都可以吃到新鮮食材。事實上，只不過是幾十年前，食的文化基本上一半受地理因素影響。也就是所謂靠山吃山，靠水吃水。在中國，南方的魚米之鄉，有一套烹飪文化。在歐洲，海岸線不成比例地長的意大利，也演變出一套獨特的海鮮烹食文化。
在這些物產富庶的地區以外，世界絕大多數人的主要食糧，都是經過各種方法處理，包括曬乾、風乾、發酵、或以鹽、醋、糖醃。其時，就算權力強大如法王路易十四，可以吃的新鮮肉，也只有凡爾賽附近出產的山雞。今天的廚師，要是想烹調世界各地的復古菜，他會發覺新鮮食材往往不是重點。
急凍也好，冰鮮也好，再加上現代物流的種種進步，都是現代資本主義的產物，將食物由地理因素解放，變成了經濟運作。任何事物成為了經濟的一部份，雖然未能完全滿足所有人的慾望，但客觀地去看，肯定是令更多人吃得最近似原來食材的味道。
當然，對於要求最高的老饕，冰鮮不是新鮮，可是要吃新鮮食材，向來都是有成本。只可以說資本主義令大家有更高的預期，但這些要求也是社會進步的一種動力，從這個視點去看香港人對過年沒有活雞，其實反映我們是幸運的一群。
特首說要檢討香港人吃新鮮雞習慣，可見這個政府連飲食這個環節，也要家長式管理。出於公共衞生的立場，限制農場所在和供應地認證諸如此類的措施，可以理解成減低資訊不對稱，但政策設計上，也應該考慮非政府的各種可能。事實上，政府雖然有個食物安全中心，但單憑一個衙門，絕對沒有可為七百多萬人把關。
此外，傳統上政府甚少介入和干預飲食文化，這也是為何全球化之下飲食文化可以毫無限制地交流，迸發出各種新思維。可是近二、三十年，各國政府對飲食文化的干預越來越多，令人擔心飲食文化的演進將被扭曲，難以見到推陳出新的景象。
另一個有趣的難題，就是香港作為一個人口密集的大城市，究竟跟出產食材的農業應該有怎樣的關係。研究城市發展的另類權威Jane Jacobs曾經提出，城市的興起，令到農業有更大的空間和發展，否則耕作活動只可能停留在原始的自耕模式，也不可能發展出一整套經濟生態環境。當然，在香港發展農業似乎有點妙想天開，但是以香港人的管理，在各鄰近地區發展農業經濟，並非完全沒有可能，挑戰是怎樣認證和分別產地，以及怎樣高效地進行食材檢測工作；其他地區同樣面對這些題目，也有各自的解決方法，值得香港借鏡。
說到底，解決市民衣食住行問題，不是一味靠派錢和補貼，又或者監管和禁止。可惜政府的施政眼光不夠廣闊，對不起，這不是第一次沒有活雞過年，也不會是最後一次。
李兆富
獨立時事評論員