詹宏志是台灣多面才子，監製過《悲情城市》等經典電影、號召成立城邦集團、加盟過李嘉誠旗下Tom.com出版王國，現任PC home董事長，近況是密鑼緊鼓安排七歲的網購企業「露天拍賣」明年上市，與馬雲比拼。大家認定他在商界與文壇左右逢源，卻不知道他既是個好食之徒，更燒得一手好菜。他還娶了個美食家王宣一，訓練出一副鳳凰無寶不落的刁嘴。聽說詹氏伉儷做菜和寫作都重視靈氣，他們舉辦的家宴，已成為藝文圈不時期待的盛事之一。
未有機會到寶島吸收詹家「靈氣」，卻伺他們特意來港一天拆大閘蟹，有幸參與文化人劉健威做東的「宏志飯局」。這晚還有「筆辣饞嘴」的蔡瀾、現宰的「刁鑽黃牛九寶」火鍋搭配紅酒、五糧液和威士忌。酒過三巡，一圍人整晚笑語不輟，賓主盡歡。「我最懷念香港流浮山的海鮮。」吃着粗大蟶子王的詹宏志隔着熱騰騰的蒸氣說。
記者：鄭天儀
攝影：李家皓
這晚灣仔「留家廚房」包廂，詹宏志與太太王宣一徐徐步至。久違了的他戴着patchwork賊仔帽好不帥氣，他倆中午吃過大閘蟹，下午到中環的「香港美酒佳餚巡禮」添置了兩瓶紅酒，再帶着從台灣帶來港的柿子赴約。劉翁準備了火鍋，香港人叫打邊爐，越多人圍在一起越高興。大家須用公筷，但肥牛均沾，海蝦齊嚐的「同煲共食」，自然比每人一份西餐來得親切和自在，二人也甚愛這「香港特色」。
這晚的火鍋配料看似簡單但得來不易，刁鑽的手切「九寶牛皇」必須早一個星期預訂，用餐當日「庖丁解牛」以確保肉質新鮮。當晚我們桌上有頸脊、胸油（牛橫膈膜附近的不溶脂肪）、金錢𦟌、肉眼邊、牛脷托（舌尖）、池板（即牛前腿最部份）、柳邊、風門柳和扒底尖（即牛後腿）。牛上牛的代理韋先生說，最高紀錄能切出十四個刁鑽部位，包括牛駝𥧌、肉眼嘴、肉眼邊內芯、牛柳蕊等九寶最低消費過千元。
「某些味道注定喪失」
湯底是沒有味精或落雞汁的皮蛋芫荽湯，鮮紅的柳邊透出一線白，輕灼一下軟腍甘香，肉汁豐富；胸油灼幾秒已爽脆，肉眼邊牛味濃郁，牛脷托具嚼勁。王宣一邊吃邊說：「火鍋是中國、日本的黃牛味鮮，美國牛做牛扒沒問題，灼起來一點鮮味都沒有，只有羶味。」喝到臉頰紅卜卜的蔡瀾說人間美食是「豬黃油」，「用公蟹與母蟹的膏爆香，與豬油炒在一塊。」陪笑的詹氏伉儷則好海鮮，最記掛香港流浮山海鮮和天香樓的龍井蝦仁，也愛上環新記的生滾粥和九龍城的創發潮州打冷。這晚的佐酒小吃是欖仁炒河蝦仁和炸筍仔魚，薄薄的生粉包裹每條小魚，炸得不油不膩，王宣一指近代人工伺養河鮮毫無味道，高雄連蘇眉都可以飼養，某些味道注定喪失。
詹宏志談到第一次吃廣東菜的經驗，至今難忘：「我是從農村到台北的鄉下人，從不知道有廣東小館，有次姐姐叫了一份滑蛋牛肉飯給我吃，從來沒有吃過這麼好吃的東西！後來到台北念書，還是會去這小館回味一下，當然有錢才豪一次。」他感嘆台灣仍能保留部份小菜館，但香港只有快餐和高檔餐館能生存，小館子都被扼殺了。
紅、白、黃幾種酒間斷品嚐，我們由「鱔稿」起源、分子料理、高級餐館的dress code，談到文化人水平、食評良莠不齊、網絡趨勢。說到廣東人甚麼都可以放進口裏，蔡瀾笑談當年他在街邊吃狗肉，貪玩選了個狗肺來煮（他說被女人罵得多，想嚐嚐狗肺的味道），估不到狗肺是如此難以下嚥，冷面笑匠詹宏志這時接上話：「狗肺可能要搭配狼心才好吃。」引來全枱人哄笑。
最拿手煮馬賽魚湯
文學成了詹宏志表現自己最直接手段，他閒時也愛入廚弄幾味，透過菜式與別人溝通，尤其親人。王宣一在《國宴與家宴》中便透露，三十歲前連水也不會燒的詹宏志最後成了大廚，拿手菜式是法國菜餚馬賽魚湯（bouillabaisse）。當年王母臨終前，最想念的不是杭州老家小食，是么女婿的那碗魚湯。當年詹宏志趕回家煮了湯送到醫院，成為他一生的驕傲。
至於王宣一，身為美食家她也堅持天天下廚，從蹣跚學步開始，廚房便是她生活裏最重要的地方，十一歲已懂得殺雞，母親優雅地穿着旗袍下廚，深深影響她，更承襲母親的好手藝。王宣一認為做菜猶如雕琢藝術品，基本工夫就是材料，靈感和心情造就了成果，這不僅是她的飲食哲學，也是處世態度。為了品嚐昔日美味，二人閒時愛在弄堂、街邊、小巷尋找將消失的舌尖上老滋味。
一天匆忙的香港為食之旅過後，他倆便要回台準備二十天的南美郵輪之旅，在秘魯、厄瓜多爾、紐約繼續尋找美食，不過，為發「中國夢」，詹宏志已發出「將退休時間延後十年」宣言，詹氏伉儷暫時只能做業餘閒雲野鶴。
牛肉麵的歷史責任
有一定生活閱歷的人必然認同：美食之美不在於味道、賣相，回憶也有莫大關係。這場毫無冷場的文化饗宴，各人分享了唯我獨尊的記憶滋味，無獨有偶，詹宏志跟王宣一各自說了有關麵條的故事。
想搞「泡麵派對」
詹宏志多年前在內地湖南發現獨特口味的方便麵時，回到台灣把這有趣觀察告訴其一位在內地康師傅工作的學生，這學生研究並繪製一張鉅細無遺的全國「口味地圖」予詹宏志。「單是康師傅全國性加地區性口味便有70多種，估計加上其他品牌至少也有七八百種口味吧？這是西方很難想像的事。」
王宣一附和：「其中大賣的口味是『老壇酸菜牛肉麵』。」詹宏志猛點頭，更坦言想在他家搞個集大成的「泡麵派對」。
談起台灣美食，我與王宣一拉到「台灣牛肉麵」的話題上。「台灣的牛肉麵是一種情感，不是說好吃不好吃。年輕的時候我們物質缺乏，當你口袋有點錢想吃好些就自然想到牛肉麵。它其實更不只是一種情調，還是美好生活的象徵。」
就像香港上世紀七八十年代的「魚翅撈飯」，已成盛世奢侈的代名詞和香港人集體回憶。王說，牛肉麵是台灣從1949至解放後的年代產物。台灣高雄岡山空軍眷村（軍人家眷落戶的小村子）的四川籍老兵，以成都菜「小碗紅湯牛肉」改良而成，以慰思鄉之苦。當時肉是很珍貴的東西，有人加豆瓣醬、辣椒等，把美好的想像投放在一小碗麵裏，現時台灣每年甚至有國際牛肉麵節，但已沒有鄉愁佐餐的風味。至於她最鍾情的牛肉麵？正是西門町的牛店。「它精緻得來傳統做法和精神仍在，吃到古老的味道。」
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