葡萄酒世界有分新舊，意大利與法國及西班牙等歐洲國家被視為舊世界，是葡萄酒生產的核心，三個國家的產量合起來已經超過全球總產量一半。意大利和法國的產量一向叮噹馬頭，同樣擁有悠久的釀酒文化，主宰着葡萄酒世界的風格和潮流。不過，Pietro Ratti卻反高潮，指意大利是個非常年輕的國家！他是Barolo、Barbaresco及Roero葡萄酒組織的主席，亦是Barolo明星酒莊Renato Ratti的莊主，說話份量十足，並不是說笑。
都說葡萄酒是通識課，天文地理農務數學化學生物學還有歷史，缺少一科也不合格。如果你認真看看意大利的歷史，便知道Pietro所言不虛，因為國家真正統一，原來僅有150年，比美國宣佈獨立還要遲！在意大利正式統一之前，地區各自為政，語言文化統統不同。
法國產酒區會各展所長，互補不足，例如香檳專攻氣泡酒；Sauternes集中火力釀貴腐霉甜酒；普羅旺斯則發展成為粉紅酒的生產基地。意大利的情況大不相同，各地區在統一之前，為了保證葡萄酒穩定供應，必須做到自給自足，換句話說，一個地區需要同時自行生產紅酒、白酒、粉紅酒、氣泡酒、甜酒，以至烈酒。無論條件適合與否。若果先天不足，當地的葡萄農及釀酒師便要想盡辦法，例如選擇適合的葡萄品種，或是採用非常手段釀酒。於是，現在意大利由北至南二十個大區，每一個都有齊全線酒款，並有很多在其他地方找不到的葡萄品種，採用風乾葡萄釀酒的Appassimento方法變成主流，當然也是被環境逼出來的。
小城Molise酒款風格強
多元化也是逼出來的。意大利葡萄酒款式之多，在酒壇無出其右。選擇多，對消費者是喜訊，不過，世上患有選擇困難症的人倒不少，選擇太多，反而不知從哪裏入手。不要以為我一年去六、七次意大利，便對意大利葡萄酒瞭如指掌。每一次旅程，我都會發現及品嚐到聞所未聞的酒款。吸引我一次又一次飛到地球的另一邊，不是由於我在意大利討了個小老婆，而是為了滿足好奇心和冒險精神。
例如我去到Molise（讀音：MO-lee-say），便又發現了意大利葡萄酒不熟識的另一面。
如果你贊成意大利是個年輕的國家，Molise便是幼中之幼，因為這個大區於1970年才正式誕生，只有43歲，她還要叫我一聲哥哥。Molise獨立前隸屬Abruzzi e Molise，分拆之後成為了意大利面積第二最細的行政區，人口則是全國最少的。不過，地區的歷史很長，故事很多，亦是美食之都，當地人說，每年在Alba擺賣最大顆的白松露菌，往往原來在Molise出土。
Molise無論在年紀和面積都小，知名度及不上其他在國際酒壇打出名堂的地區，不要說Piemonte、Toscana或Veneto等北方產酒區，即使毗鄰的Abruzzo、Apulia、Lazio及Campania四大區，也比她更獲肯定。現時Abruzzo有一個DOCG，Apulia有四個，Lazio有三個，Campania有四個，夾在中央的她卻一個DOCG也沒有，即使低一級的DOC，亦僅有四個，分別是Biferno、Molise、Pentro di Isernia及Tintilia del Molise，Piemonte則多達40多個。
儘管形勢比人弱，但Molise出產的葡萄酒，還是帶有強烈個人風格的。例如Tintilia del Molise，釀造的葡萄品種是你在全世界任何地方也再找不到的Tintilia。
由最普及變近乎絕種
Tintilia del Molise只是由1998年開始才晉級DOC，之前地區主要種植的葡萄品種包括了Sangiovese、Montepulciano、Aglianico、Trebbiano、Pinot Grigio、Falanghina等等，也有引入Cabernet Sauvignon及Chardonnay等法國葡萄品種。看起來，就只是在模仿鄰區，個人特色欠奉。雖然現在Tintilia只佔全區總葡萄產量不足10%，但卻成為了地區英雄，為Molise掙回一點面子。
Tintilia的起源一向莫衷一是，有說名字變自「Tinto」，西班牙文「紅酒」的意思，換句話說，其實是西班牙移民；亦有說是撒丁島Sardinia的Bovale Grande，但經DNA分析後，仍無法找出明確答案，在西班牙也無法尋獲她的祖先。不過，根據1884年的文獻，她是Molise最普及種植的品種，到了世界大戰之後，葡萄園逐漸被工廠取代，Tintilia更幾乎絕種。直至Molise獨立，葡萄農記起了地區當年最具代表性的葡萄品種，才決定將她再次帶到國際酒壇前線，凸顯Molise並非葡萄酒世界的新丁。
由最普及到幾乎絕種，當中不會沒有理由。首先，Tintilia的產量非常少，平均每棵樹可以收成的葡萄只有二至三公斤。給你一個概念，被形容為美國葡萄酒最高標準精品產區的Napa Valley，每棵樹收成的果實介乎三至五公斤。在戰後百物待興的艱難日子，為了加大生產速度和力度，改種其他高產量品種是權宜之計。另外，亦是最重要的，是這個品種天生「好高騖遠」，偏愛生長在高海拔葡萄園。近年才得悉這個葡萄品種要種植在海拔500公尺以上才有機會完全發揮，將紅酒葡萄一向罕見的花香及香料氣息表現出來。
偏僻山坡復辟Tintilia
我在Molise拜訪過幾家為復辟Tintilia而努力的酒莊，其中有大規模工廠式生產的龍頭酒莊，亦有蚊型經營的家庭小生意。例如Cianfagna酒莊，是如假包換的車庫酒格局，成立於1999年，葡萄園總面積僅有四公頃，其中三公頃專門服侍Tintilia，其餘的是Aglianico。莊主Vincenzo Cianfagna開墾葡萄園之前與Molise大學合力研究，最終在500公尺的偏僻山坡種植起Tintilia，當時人人都認為他壞了腦。因為空氣稀薄，細菌及害蟲不活躍，加上四季分明、晝夜溫差大、通風效果好，葡萄樹特別健康，亦毋須人工灌溉。Vincenzo天天隻身巡視葡萄園，向葡萄樹噓寒問暖，幾乎與世隔絕。
他在葡萄園旁邊建築酒坊，打開大門一覽無遺，連轉身都有點困難，只放着幾個不銹鋼酒桶，一點多餘裝飾也沒有。負責銷售的妻子Filomena撒嬌，投訴丈夫不批准任何人參與葡萄園及釀酒工作，包括她在內。兩口子雖然隱世，卻自得其樂，過着神鵰俠侶的生活。如果想感受一下他們的恩愛，可以到酒莊官方網站瀏覽，照片是我替他倆拍的。
作者：劉偉民
現任大中華酒評人協會主席，自由撰稿，偶爾著書出碟教學釀酒。
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