葡萄酒世界太大，我們不得不分門別類，否則走進超級市場或專賣店，貨架會顯得雜亂無章，酒海茫茫，消費者很容易迷失。最常見的葡萄酒分類方法是以國家為本，例如法國、意大利、西班牙、澳洲、智利，各佔一隅，壁壘分明，有如即將上演的世界盃賽事。
這個看似順理成章的分類方法，其實幫不了忙。因為這些產酒大國可以分成不同產酒區，每區基於風土氣候文化背景等差異，生產出來的葡萄酒均有明顯的風格分別。就像老外看中國飲食文化，以為中菜就是中菜，只有一種風格一種口味。不同省分烹飪出不同風格的菜餚，葡萄酒何嘗不是？在法國，各產酒區便各自擁有個人風格。
波爾多、布根地、香檳，各具特色，各有粉絲，不過，系出同門總有共通點，也沿用類近的葡萄酒監管法例。法國葡萄酒家教嚴厲是馳名於世的，1973年，Chateau Pontet-Canet便因被揭發產品勾兌了來自西班牙Rioja的平價酒而罰款六千多萬元，結果莊主Henri Cruse宣佈破產，兩年後把酒莊賣了給發迹於干邑的Guy Tesseron。即使幾位師姊妹可以在國際酒壇呼風喚雨，仍會乖乖聽命於國家農業部定下的規條。
標明單一葡萄釀製
相比之下，位於東部的阿爾薩斯（Alsace），卻是個不受約束的性格巨星，無論外觀包裝、酒標設計，以至葡萄品種、分級制度，全部與其他產酒區劃清界線。如果你喝慣了波爾多或布根地葡萄酒，剛接觸阿爾薩斯的出品，相信會有點手足無措，甚至會誤會她的家鄉是德國。更有趣的是，阿爾薩斯竟然有不少酒莊不肯跟隨當地的官方葡萄酒監管法例，也不理會市場的要求，一直沿用自己的一套釀酒方法和標準。而這套標準，基本上是接近德國多於法國的。
不要以為性格鮮明的阿爾薩斯葡萄酒是賣國賊，也不要誤會這樣一個有法不依的產酒區是九反地帶。只要你去走一個圈，便會知道這是世界上最漂亮的產酒區之一，當地居民不但是歷史建築物保育義工，位位更是街頭藝術家，合力把地區佈置得有如只可以在主題公園才看見的場景。
學習葡萄酒，就是學習通識課。只要知道阿爾薩斯的歷史，便會明白她為甚麼養出一匹不依章法出牌的野馬。
阿爾薩斯位於法國東部邊陲，接壤德國，一直是兩國爭奪的對象。在75年間，竟然四次轉換主權，直至第二次世界大戰落幕，阿爾薩斯再次回到法國懷抱。過山車一樣的歷史，令到她散發着濃厚的德國色彩，法國政府從善如流，實行一國兩制，行政上完全獨立自主。在葡萄酒方面，亦可以保留德國色彩。
阿爾薩斯葡萄酒與其他法國產酒區的最大分別，是她主要以單一葡萄品種釀酒，而且會在酒標列出葡萄品種的名字。根據法國的AOC法例，葡萄酒是不能這樣做的。布根地也是一個以單一葡萄品種釀酒的產酒區，但除了入門級的地區酒，其他一概不可以標示葡萄品種。
葡萄品種分級產區
布根地執迷於葡萄園風土，阿爾薩斯則對葡萄品種着迷，令她成為唯一將葡萄品種分級的產酒區。阿爾薩斯獲准種植的葡萄品種分為幾個不同階級，最高級的是貴族葡萄，包括了Gewurztraminer、Muscat、Pinot Gris和Riesling，次一級的有Chasselas、Sylvaner、Auxerrois Blanc、Pinot Blanc及Pinot Noir。另外，亦可以混合多種葡萄釀酒，例如Pinot Klevner，是將不同Pinot家族葡萄勾兌而成的白葡萄酒，例如Pinot Blanc、Pinot Gris或Pinot Noir；Edelzwicker則容許採用任何地區認可種植的葡萄品種。阿爾薩斯出產的葡萄酒以白酒為主，只有Pinot Noir是紅酒葡萄。
由於酒莊通常同時種植多個葡萄品種，而且又可以釀造延遲採摘Vendange Tardive及貴腐霉甜酒Sélection de Grains Nobles，所以旗下產品特別多。不過，阿爾薩斯的AOC卻很少，只有Alsace、Alsace Grand Cru及Cremant d'Alsace三大個。如果你知道波爾多有60個AOC，布根地有100個，便會明白阿爾薩斯的與眾不同。她基本上沒有將產區細分，全部均撥入一個AOC，Alsace Grand Cru則是在1975年才正式出台的概念，像布根地一樣，是區內最優質的葡萄園，只能種植四大貴族葡萄。至於，Cremant d'Alsace，是以香檳傳統釀造法生產的氣泡酒，基本上地區位置跟Alsace AOC沒有分別。要留意的是Cremant d'Alsace可以採用Chardonnay，但釀無氣的Alsace AOC，卻是禁用的！
購先進器材提升品質
奇怪的制度令到Alsace Grand Cru的代表性受到質疑。首先，全區只有一個AOC，沒有像布根地分成44條村，也沒有一級葡萄園（Premier Cru），於是葡萄園不是不知來自哪條村的Alsace AOC，便是特級葡萄園的出品，中間不存灰色地帶。除了Chablis Grand Cru，布根地的特級葡萄園各擁有專屬AOC，於是有33個AOC。Alsace Grand Cru本來更多，有51個，但大家只是共用一個AOC，換句話說，是以一套標準監管全部特級葡萄園，根本很難發揮各自的風土特徵。
Alsace AOC和Alsace Grand Cru AOC之間出現的鴻溝，導致不少酒莊索性放棄特級葡萄園的概念，幾家行業巨擘，包括Trimbach、Hugel & Fils、Leon Beyer等等，即使坐擁特級葡萄園，也不會在酒標說明，作為無聲的抗議。Marcel Deiss酒莊又別有想法，她們會將Grand Cru葡萄酒標示出來，另一方面又自行把認為優質卻未獲封Grand Cru的葡萄園稱為一級葡萄園，要與布根地看齊。可是暫時阿爾薩斯葡萄酒法例不設一級葡萄園等級，自稱一級葡萄園基本上已經犯法。酒莊不惜以身試法，無非是為了完善監管制度的不足而已。
只要你去到阿爾薩斯，便會感受到當地人外冷內熱的性格，還有對追求完美的執着。對於他們來說，葡萄酒是重要文化，堅守傳統風格是座右銘，不過，為了不停提升葡萄酒的品質，又會不惜工本購置最先進的器材，並採用有機以至生物動力學方法耕作，塑造出一個性格鮮明又別樹一幟的風格。
作者：劉偉民
現任大中華酒評人協會主席，自由撰稿，偶爾著書出碟教學釀酒。
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