如果我對你說，喝葡萄酒應該用眼睛，相信你一定會認為我是隻膚淺的酒鬼。喝酒喝味道，論葡萄酒的高低，理應憑舌頭判斷。不過，我說的不是葡萄酒的色澤，或者酒瓶酒標等包裝，而是她的產地。對於一般消費者，不同葡萄酒味道的差異可能只是微不足道，沒法具體形容，但對於一個產酒區漂亮的湖光山色，只要看過一眼，便會永世難忘。這些地理因素，正正就是構成葡萄酒獨特風格的風土條件。
去年首次去到意大利Veneto的Conegliano Valdobbiadene，便被這個盛產Prosecco氣泡酒的產酒區迷倒。說實話，我不是Prosecco粉絲，因為我喝到的，通常都是結構薄弱的糖水，談不上美艷銷魂。或許不少讀者也會跟我一樣，把Prosecco當作窮人香檳，手頭鬆動一點的時候，還是會回到香檳身邊。直至喝過Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore，才知道天外有天，原來Prosecco不只一副嘴臉，還有更高的層次。
我不禁懷疑中國人和意大利人某年曾經跟相同的老師上過經濟課，學了一窩蜂量產生意大法，當某種產品流行起來，便不理品質大量生產，直至市場過飽過膩萌生倦意。近20年，Prosecco不錯暢銷全球，可是也同時留給酒粉一個廉價劣質的不良印象。
Prosecco氾濫 監管保飯碗
Conegliano和Valdobbiadene的酒莊深知其他產酒區的工業化產品會損害Prosecco的形象，於是聯合力量組成Conegliano Valdobbiadene產區，並在2009年成功取得最高地區監管法例的DOCG地位，又為了令消費者更清楚她們生產的Prosecco品質較高，將原來的Prosecco di Conegliano Valdobbiadene稱號改為Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore。「Superiore」正是「高級」的意思。
能夠稱自己的產品「高級」當然值得驕傲，可是要消費者記住Prosecco已經不容易，Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore足足有40個字母，在73個DOCG中，僅輸了給42個字母的Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva，屈居亞軍，對於推廣，尤其是在意大利語不流行的國家，簡直是一場噩夢！
如果你沒有看過Conegliano Valdobbiadene的葡萄園，我相信你很難說服自己要把這40個字母牢牢記住。不過，只要你去到這個產酒區，眼簾盡是陡斜的山坡和與大自然渾然天成的青葱葡萄園，便很容易理解為甚麼當地的酒莊要花這麼多心思要跟其他地區的Prosecco劃清界線。
令到消費者混淆的，是Prosecco原本是一種葡萄的名稱，在Friuli Venezia-Giulia及Veneto的Treviso一帶廣泛種植。昔日的釀酒師主要把葡萄釀成白酒，生產氣泡酒只屬少數。近二三十年間，Prosecco氣泡酒的流行程度三級跳，酒莊紛紛變陣，將主要生產線由無氣的葡萄酒轉移到氣泡酒。其他國家也來湊熱鬧，推出Prosecco氣泡酒。一時之間，出現了氾濫現象。意大利人為保飯碗，在2010年把Prosecco定為葡萄酒的名稱，葡萄品種則採用原本的學名Glera，令其他國家在地區監管法例下能生產A貨。
一條馬路分隔兩級別
現在Prosecco只可以在意大利生產，不過，還是沒法為品質把關。因為現時獲准生產Prosecco的面積是非常大的，為了降低成本及增加產量，九成的葡萄園均在平地開墾，方便機器管理。Prosecco產區均是降雨量相當可觀的地區，這兩年去到，我的雨傘均不能離身，早上明明陽光普照，下午可能大雨滂沱。剛剛抵達Conegliano的一天，各莊主異口同聲說過去一周天天都在下雨，甚至有葡萄園出現山泥傾瀉。種植在平地的葡萄樹，排水性能低，吸取了大量的水份，可以增加果實的數量和體積，卻會降低葡萄的濃郁度，令釀出來的酒清淡寡薄。
在我乘車前往Conegliano Valdobbiadene葡萄園的途中，Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore組織主席Giancarlo Vettorello紆尊降貴充當導遊，說我的左邊是Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG產區，右邊則是生產Prosecco的葡萄園，只屬DOC級。一條馬路分隔着山坡及平原，也分隔着兩個級別的葡萄酒。
今年再訪，首先去到Enoteca Veneta，這是意大利最早成立的葡萄酒大學，我立即換上學生的帽子，技術總監Filippo Taglietti特別安排了我試飲五款Prosecco Superiore的基酒，及釀成氣泡酒之後的模樣。Prosecco與香檳一樣，首先要釀成無氣的基酒，再加糖及酵母作第二次發酵才會成為氣泡酒。兩者的分別，是前者的第二次發酵在大型不銹鋼酒桶進行，不像香檳需要除渣，節省大量人力、時間及成本。其實DOCG法例可以讓釀酒師自己決定採用那種釀造方法，但基於香檳釀造法帶來的有如麵包、蛋糕的濃郁酵母味道，會把Glera葡萄最大特色的青蘋果氣息完全掩蓋，所以幾乎沒有酒莊考慮生產香檳釀造法的Prosecco。況且，以較低成本生產，也可以令到Prosecco擁有更強的市場競爭力。
酒莊內的皇宮
去年也曾嚐過不少無氣的Prosecco，不過，基酒是不同的，是為了生產氣泡酒而造，酸度較高，在未加糖前，也更能細心分析酒的結構。
然後再訪Susegana的Castello San Salvatore古堡，出席第16屆Vino In Villa。這是當地的葡萄酒盛事，不少酒粉拖男帶女甚至推着嬰兒車參加。因為每年這天，這座建於1323年的古堡才會讓公眾參觀，小朋友當作遠足，大朋友則可以盡嚐數十家酒莊的Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore。
試酒會之後，我當然要順道參觀一下酒莊。去年我專挑小規模經營的，今年則全選業界巨擘，藉以比較一下大巫與小巫的分別。
首先去Collalto酒莊，莊主亦是Castello San Salvatore主人，是當地貴族，擁有極大影響力。家族曾資助Luigi Manzoni教授在Enoteca Veneta，為Veneto地區環境研究更適合培植的新葡萄品種，如Incrocio Manzoni 1.50、Incrocio Manzoni 2.14、Incrocio Manzoni 2.15等等，聽來像未來世界，Collalto旗下產品當然最齊備。
Carpene Malvolti擁有145年，歷史更是第一家生產Prosecco氣泡酒的酒莊，創辦人Antonio Carpene的銅像便矗立在Enoteca Veneta的廣場。至於Villa Sandi，更是區內名門，酒莊的總部大屋，不單令香港的所謂豪宅汗顏，集合古羅馬及希臘傳統設計的帕拉第奧式建築，看起來更像皇宮，也將任何一家香檳莊比下去。
手中一杯Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore，面前是這座十七世紀的宏偉建築，我怎可以不用眼睛？
作者：劉偉民
現任大中華酒評人協會主席，自由撰稿，偶爾著書出碟教學釀酒。
