說出來不可思議：旅遊指南說羅馬現存二十二幅卡拉華治奧，每天日上三竿才出動的懶散過客，這裏望望那裏看看，事前毫無預謀，一星期之內竟然得睹二十幅，自己都覺得成績斐然。其中最神奇的是首府博物館，樓下雕塑展廳人頭湧湧，上到二樓畫廊卻水靜鵝飛，《洗禮的約翰》和《算命人》一個圍觀者也沒有，站在伸手可及的距離睇餐飽，有那麼短暫的一刻，簡直懷疑無人問津兼且不設防，掛在牆上的會不會是山寨貨。巴柏里尼宮同樣門庭冷落，大概聖誕佳節期間，心態正常的人寧願購物訪友，也不肯以辛苦賺來的血汗錢換取入門券，看《朱蒂割何洛方納斯的頭》這種具四百多年歷史的高齡殘暴作品。朵利雅龐菲里畫廊位於人流穿梭不絕的旺區，售票處也不過小貓三四隻，和波嘉西別墅人山人海的壯觀場面差天共地──這裏共有六幅卡氏名作，是全球之冠。
當然論擠擁，沒有什麼景點比得上梵諦岡博物館，可幸攜老扶幼膜拜完聖彼得大教堂、再接再厲參觀教廷寶藏的鬼佬蝗蟲，對英年早逝的天才不感興趣，令他們打崩頭的不外米開朗基羅那幅天花板
──如此公然為一個同性戀者集體顛倒，眾目睽睽下奉旨仰視赤身露體的肌男，在天主教徒潔淨無塵的生活裏，應該絕無僅有吧？每回造訪羅馬，都為去不去梵諦岡糾結，當《賓虛傳》或者《出埃及記》高潮戲的茄厘啡，從來不是我的秘密心願，然而藏品那麼矜貴，過門不入實在捨不得，考慮一輪唯有咬緊牙關加入搶灘行列。謝天謝地世界有了互聯網，訂票非常簡單，雖然附加手續費令人咋舌，免卻排長龍日曬雨淋的煉獄式過程，再貴都照付不誤。