「十年樹木，百年樹人。」或許很多人都會低估了樹齡的重要性，葡萄農卻不，他們早就明白到老樹有火，越老的葡萄樹，生產的果實越少，也越小，間接提升了每顆葡萄吸收的養份和礦物質，令到釀出來的葡萄酒更加濃縮，在層次感方面亦有裨益。一般七歲以下的葡萄樹，生產的果實並未能盡展所長，到了20歲才開始成熟，品質開始穩定。法國人叫老葡萄樹做Vieilles Vignes（讀音：vee-ay veen-ne），不少葡萄酒都會自豪地在酒標上印上「Vieilles Vignes」字樣，不過，法國葡萄酒法例雖然嚴格，但卻沒有監管「Vieilles Vignes」的定義，葡萄樹的壽命可過百年，可是大部份的「老樹」可能只有五、六十歲，甚至僅得三、四十歲。例如掛着天價價錢牌的明星香檳Bollinger Vieille Vignes Francaises，葡萄園中最老的樹亦只不過半百。Rhone Valley新星Chateau de Saint Cosme的Le Claux Hominis Fides葡萄園樹齡過百，但並非刻意保留，只是當時太窮買不起樹苗重新種植吧了。法國釀酒歷史悠久，百年老樹卻難求，另一主要原因是葡萄根蚜蟲在十九世紀的出現，幾乎破壞了全國葡萄園，大部份還是在近幾十年才重新耕作。你要明白，葡萄園的年齡，跟葡萄樹的年齡是不同的。這麼一來，如果要尋找真正老樹，反而應該要向沒有遇過蟲禍的「新世界」出發。
新世界尋135歲老樹
我們說的「新世界」產酒國，是泛指1950年代後開始大規模生產葡萄酒的國家，不過，好些新世界，例如美國和澳洲，其實在更早時候已經開始引入來自歐洲的葡萄樹苗，只是數量少，不成氣候。時移世易，這些孤獨的開荒牛，現在均成為了國際酒壇的神級甘草。葡萄根蚜蟲源自美國，美國種的葡葡樹是不受影響的。澳洲是個島國，1875年蟲禍爆發，政府果斷執行嚴格檢疫管制，令到葡萄酒重鎮Barossa Valley成功避過了葡萄根蚜蟲肆虐。於是在這兩個看似釀酒歷史較短的新世界產酒國，反而更容易發現老樹的蹤影。Sierra Foothills不是加州最知名的產酒區，但那裏的Amador County卻擁有可能是最老的Zinfandel葡葡樹。葡葡樹在1877年已經開始出現，可惜美國在1920年至1933年間推出禁酒令，能夠逃過法眼存活至今的老樹只屬少數，倖存的，則可達135歲高齡。其他如DFV的Gnarly Head Old Vine Zin和Seghesio的Old Vine Zinfandel，掛着老樹旗號，最老的樹分別是80歲和90歲，雖然未上百歲，但已經非常難得了。月前去到Barossa Valley參加Old Vine Charter Master Class，才是真正的大開眼界，那裏的百年老樹並非孤苦伶仃地瑟縮一角，而是分佈在多個不同葡萄園，受到皇帝一樣的悉心照顧，快快樂樂地安享晚年。Barossa Valley，根本就是葡萄樹的豪華級老人院！當全世界都好像害怕被指年齡歧視，不敢為「老樹」下個定義，澳洲在2009年踏出了第一步，推出Old Vine Charter，將Barossa Valley的葡萄樹年齡透明化，葡萄園主人需要提交有關歷史資料，證明真正的樹齡，然後正式登記。老樹分成四個級別，由最年輕到最老，分別是「老樹」（Old）、「倖存樹」（Survivors）、「百年老樹」（Centenarians）和「樹祖」（Ancestors）。在新的監管制度之下，Barossa Valley的葡萄樹要在35歲以上才可稱為「老樹」；70歲以上叫「倖存樹」；100歲以上叫「百年老樹」；要配稱「樹祖」，樹齡則必須130歲以上！葡萄樹的私隱越少，消費者的保障越多。
樹祖幹粗抗旱力高
我先後去到Cirillo Estate、Hewitson及Langmeil三家酒莊的葡萄園探望老樹。Cirillo Estate的葡萄園位於Light Pass，少莊主Marco Cirillo向我介紹他引以為傲的「樹祖」，不過，葡萄品種不是Barossa Valley最耍家的Shiraz，而是Grenache！或許是Shiraz鋒芒太露，很少飲家會對澳洲的Grenache葡萄酒印象深刻。Cirillo葡萄園建於1850年，部份160歲的「樹祖」仍然健在，相信是世上現存最老的Grenache葡萄園了。正與難得一見的「樹祖」噓寒問暖，Marco扭開了一瓶Cirillo Estate 1850 Old Vine Grenache 2003，我們在葡萄園就喝了起來。風格跟澳洲典型果味澎湃的筋肉型Grenache不同，反而比較近似法國的Chateauneuf-du-Pape，但又更為豐滿直接，自成一格。跳上卡車，轉到Hewitson酒莊位於Rowland Flat的葡萄園。這裏的歷史亦不賴，建於1853年，樹齡不相伯仲。園內種的品種，更出乎意料是Mourvedre！葡萄樹的種植法，是最原始的原樹獨立生長法，沒有任何支撐，更沒有人工灌溉系統，在炎熱的Barossa Valley，這是難以想像的。莊主Dean Hewitson對我說，由於老樹抗旱力高，樹根夠長亦更容易吸收水份。葡萄園在160年間，除了葡萄樹幹變得粗了，基本上沒有任何改變，所以得名Old Garden，無疑是全球最老的Mourvedre葡萄園了。當澳洲葡萄酒產業起飛的1970年代，農業部為了刺激出口，出錢鼓勵葡萄農拔掉沒有市場價值的品種，改種Cabernet Sauvignon或Chardonnay等國際貴族品種，小本經營的酒莊不為所動，寧願餓着肚皮，拿老樹的果實釀成那些售價更低、加入烈酒或蒸餾成的白蘭地，也不肯放棄老樹，「樹祖」才有機會活到今天。
Dean也扭開了一瓶Hewitson Old Garden Mourvedre 2009給我品嚐，她散發出來的黑色水果及朱古力氣息，不徐不疾，優雅大方，足以扭轉我對Mourvedre那種粗枝大葉、不能獨當一面的主觀感覺。一邊看着老而彌堅的Mourvedre「樹祖」匍匐地面的長相，令我深深感受到大自然頑強不息的生命力。Langmeil酒莊對保育老樹更是無微不至，旗下設有一個Old Vine Garden Wines系列，出產的酒款多達五款。其中最具象徵意義的The Freedom 1843 Shiraz，果實來自一塊面積僅得1.5公頃，稱為The Freedom的葡萄園。這是路德會教徒在1843年受宗教迫害，由波蘭逃到澳洲尋找自由而建成的葡萄園。新莊主在1996年買下莊園的時候，葡萄園破破落落，花了幾個月把奄奄一息的「樹祖」拯救回來。「家有一老，如有一寶。」葡萄酒不一定越老越好，但葡萄樹卻越老越可愛。能夠在自由的樂土品嚐着Langmeil The Freedom Shiraz 2000，百多個寒暑的掙扎奮鬥，混合着成熟優雅的果香，這大概就是歷史的味道。作者：劉偉民現任大中華酒評人協會主席，自由撰稿，偶爾著書出碟教學釀酒。
