從機場搭的士出市區，司機大佬問明地址，忽然面有難色：「那是平民百姓出入的區域，你們真的要去？」咦，難道每個遊客都是腰纏萬貫的皇親國戚，非挽着全套LV行李入住四季酒店不可？《Time Out》旅遊指南向來信得過，目的地據說是間醒目潮人留連的茶餐廳，哥本哈根縱有紅番區，三個唔打得也睇得的少林寺傳人日光日白去到，應該不會遭暴民圍攻宣示主權吧？他憂心忡忡連問兩次，丟下個「咪話我冇警告過你哋啊吓」的表情，方才悻悻然開車，怕暈車浪而坐車頭的我，簡直感覺得到旁邊駕駛座傳來的緊張呼吸。雖然是重訪，初到貴境的印象十分模糊，人家地頭蛇都巴不得穿上避彈衣才趨近，恐怕真有點古怪，不過已經騎虎難下，唯有見一步行一步，抵達環顧四周，如果勢色不對不下車就是，最多被他牙擦擦恥笑「係咪哩，都話咗㗎啦」。為舒緩他送羊入虎口的焦慮，一路找話題聊天。二十多歲的純白小青年，英語口音的黑人風格不知道哪裏學來的，有種虛張聲勢的粗獷，乍聽微微刺耳，習慣後只覺似急於成長的小孩扮大人，其實相當可愛。他去過紐約，一提起眉飛色舞，盛讚該地物價廉宜，「到處都像在大減價」，教使用美元量入為出的我們聞之喪膽。北歐的昂貴國際皆知，主要因為稅重，不過政府抽了消費百分之三十或以上，可不是公飽私囊，公共建設和人民福利有目共睹。過客很快就發覺，對比自稱效忠共產實質資本掛帥的暴國，丹麥的貴價社會主義顯然優越，結賬時雖然牙痛咁聲，到底心甘情願。